Владелец Калкунского имения



Василий Александрович Карякин - казанский купец, которому в начале 20 века принадлежали Калкуны (ныне один из микрорайонов Даугавпилса).

Православный (единоверческой церкви). Из мещан города Рыбинска.

По окончании Рыбинского уездного училища в 1863 году, поступил на службу к хлеботорговцу Ф. А. Боинову и со временем стал заведующим конторой. В 1877 году переселился в Казань, где вступил в крупную хлебную торговлю своего тестя П. Г. Суслова, а после его смерти сам возглавил дело. Успехами на этом поприще заработал самую широкую популярность по всему Поволжью. Был удостоен звания коммерции советника. В 1894—1903 годах был старшиной Казанского биржевого комитета, а в 1906—1909 годах — председателем Рыбинского биржевого комитета. Кроме того, состоял членом учетных комитетов Рыбинского и Казанского отделений Государственного банка.

Владел каменным домом и заводом в Казани, двумя мельницами в Мамадышском уезде Казанской губернии, лесными угодиями в Ярославской губернии (11752 десятины), а также имением Калкуны в Курляндской губернии (6300 десятин).

Занимался общественной деятельностью и благотворительностью. С 1896 года избирался гласным Казанской городской думы. Состоял председателем Казанского купеческого общества взаимопомощи (1898—1913) и Казанского общества попечения о бедных и больных детях (1903—1913). Большое внимание уделял развитию коммерческого образования. Состоял членом попечительного совета Казанского коммерческого училища, председателем попечительного совета Рыбинского коммерческого училища, а также почетным смотрителем 2-го Рыбинского городского училища. Для последнего выстроил прекрасное здание с садом, стоимостью более ста тысяч рублей, которое в 1903 году в день 40-летия окончания своего учения, считая себя в долгу родному городу за бесплатное обучение, принес в дар Рыбинску. В признательность за такой щедрый дар город избрал Карякина почетным гражданином, назвал одну из улиц «Карякинской» и присвоил училищу название «Городское коммерции советника В. A. Карякина училище».

После провозглашения Октябрьского манифеста стал одним из учредителей Торгово-промышленной партии на Казанской бирже. В 1906 году вступил в «Союз 17 октября», был товарищем председателя Казанского отдела партии. Помещал статьи по экономическим вопросам в газете «Новое время».

Состоял выборщиком в Государственную думу I и II созывов. В 1907 году был избран в члены III Государственной думы от 1-го съезда городских избирателей Казанской губернии подавляющим большинством голосов. Был членом бюро фракции октябристов. Состоял председателем продовольственной комиссии, а также членом комиссий: финансовой, о мерах борьбы с пьянством и по городским делам. Принимал деятельное участие в работе финансовой комиссии. Выступал за развитие коммерческого и профессионального образования. Входил в Торгово-промышленную группу, объединявшую членов Государственной думы и Государственного совета.

В последние годы жизни занимался хозяйством в своем курляндском имении Калкуны, при котором действовали винокуренное и дрожжевое производство, пивной завод, кирпичный завод, а также садоводческий питомник. В 1912 году отказался баллотироваться в Государственную думу, хотя получил поддержку как октябристов, так и правых.

Скончался в 1913 году в Казани. Похоронен там же. Был женат на Екатерине Павловне, детей не имел.

После войны в имении открыт детский дом, Дом ребёнка. В советское время работал спиртзавод, база Латпотребсоюза, Сельхозтехника, Агрохим.




В сентябре 2015 года в Калкунах побывала путешественница из Петербурга и на одном из туристических порталов оставила такую надпись:
==
Калкуны близ Даугавпилса - навряд ли кому что-то скажет это название. А деревня эта близ латышского города Даугавпилса может похвастаться одной из красивейших усадеб на калкунских высотах. Мы тут случайно остановились на перекрестке, купить рыбки в местном магазинчике. И я рассмотрела это дивное здание, решив рассказать о нем .
Имение построено в 1900 году. Красивейшее здание в духе средневековья - с башнями и балконами. Имение было окружено парком с дорожками, прудами и беседками.
Имение нынче выглядит довольно плачевно, обсыпалась штукатурка и кое-где проглядывает исторический кирпич... Ау, латышские меценаты, отзовитесь, не позвольте погибнуть этой красоте.
==

Город Даугавпилс


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a2/Coat_of_arms_of_Daugavpils.svg/397px-Coat_of_arms_of_Daugavpils.svg.png

Даугавпилс находится на юго-востоке Латвии, в 220 км от Риги. Крупнейший город Латгалии, место расположения Динабургской крепости и малая родина абстракциониста Марка Ротко. Несмотря на разрушения в двух мировых войнах Даугавпилс неплохо сохранил застройку конца XIX-начала XX веков.


http://old.nasha.lv/siteimages/a/17/67/03e7b493e85eea7d0f60f16536c24f.jpg


В 1580 году польский король Стефан Баторий построил крепость на Двине неподалеку от развалин старого замка Ливонского ордена, известного как Динабург. Вокруг крепости Батория быстро вырос город под прежним названием. Замок и поселение вокруг просуществовали до начала XIX века, после чего были полностью снесены, и на этом месте построена современная Динабургская крепость. Для размещения выселяемых жителей поблизости начал строиться новый Динабург с регулярной планировкой. Во второй половине XIX века Динабург превратился в крупный торговый центр и железнодорожный узел, что вызвало его бурное развитие. В январе 1893 года Александр III переименовал город в Двинск, а после обретения Латвией независимости в 1920 году город получил современное название, Даугавпилс.



http://lr4.lsm.lv/public/assets/media/1/1/mlarge_386fa155.jpg


Город разделен на две части железнодорожными путями; в южно части через них перекинут путепровод 18 Novembra. К западу от путей расположен исторический центр города и большинство достопримечательнотей, к востоку расположена Святая горка и дроболитейный завод, а ул. 18 Novembra ведет в другой (частично) дореволюционный, но малоинтересный район Новое Строение (по латышски Jaunbuve).

http://pic.fotki.lv/fpic0/7/W0003976/000397556/000039755565_%23_2_%23_Dpils.jpg?1382083072

Исторический центр расположен между Двиной и вокзалом, главаня улица (частично пешеходная) - ул. Rigas. На берегу Двины нет набережной, но есть защитная насыпь (данба), возведенная еще в 1830-е годы и защищаюшая центр города от паводков. С насыпи открывается вид на Двину и левобережный районы города — Грива который до середины 20 века был самостоятельным городом .

http://kompravda.eu/share/i/12/8581866/wr-720.sh-18.jpg

Современный Даугавпилс имеет городские микрорайоны: Межциемс (автобус № 4,5), Дзинтари (4,5), Визбули (4,5), Циетокснис (Крепость, автобус 4,5 ), Средняя Погулянка (4,5), Старый форштадт (4,5), Новый Форштадт (автобус 17,19,20), Старые Стропи( 1,12,16), Новые Стропи (3), Химиков (3), Новое Строение (1,3, 10,12,16,19,20), Ругели (10), Черепово(10), Гайок (1,3,10,12), Эспланада (4,5), Грива (6,7,14,15), Нидеркуны (6), Юдовка (8), Крижи (12), Железнодорожников (Дзелзциелниекс,), Калкуны (14), Лигинишки (15), Эзермала.

Ближайшие аэропорты — Рига и Вильнюс (220 км). Планируется создание в Даугавпилсе современного пассажирского аэропорта.




http://nasha.lv/userfiles/news/2015/08/13c576c98727575902461b84b3425ae900.jpg


В прошлом, Даугавпилс — крупный железнодорожный узел на пересечении магистральных линий Петербург–Варшава и Рига–Витебск. После распада СССР количество пассажирских поездов неуклонно уменьшалось и по состоянию на 2015 год снизилось практически до нуля. Через станцию проходит курсирующий раз в два дня ночной поезд Рига–Минск. 3-4 раза в день приходят дизели из Риги (в пути 3-4 ч). В сторону Резекне и Литвы пассажирское сообщение отсутствует.


http://pic.triposo.com/ios/tripe_4/pic/N__190980075.jpg


Железнодорожный вокзал. Скромный вокзал сталинского периода. Внутри чисто и пусто: только табло, касса и никем не востребованный зал ожидания. К северу от вокзала есть пешеходный переход через пути, позволяющий выйти к дроболитейному заводу и далее в восточную часть города.


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e4/18._novembra_iela%2C_Daugavpils.jpg/640px-18._novembra_iela%2C_Daugavpils.jpg

Автобусы Рига-Даугавпилс отправляются примерно раз в полтора часа (10 в день, примерно 9 €) и хотя идут дольше электричек (4 ч), являются хорошей альтернативой железнодорожному транспорту. Во многих автобусах (но не во всех) есть Wi-Fi.
Из Даугавпилса ходят автобусы в Ригу, Екабпилс, Цесис, Мадона, Прейли, Дагда, Краслава, Илукста, Резекне, Лудза, а так же международные рейсы: Вильнюс, Варшава, Каунас, Мариямполе, Зарасай, Браслав, Полоцк, Витебск, Могилёв, Гомель, Минск, Киев, Днепро, Харьков, Москва, С-Петербург ( ранее можно было так же уехать в Одессу,  Крым и Кишинёв).


http://old.nasha.lv/siteimages/a/17/54/b9f4a6ef120d9c9a01991a76157785.jpg


Автовокзал. Автовокзал расположен в двухэтажном здании, примыкающем к Центральному парку. На первом этаже — кассы и буфет с пирожками и сосисками, на втором — круглосуточное бистро, в котором есть не только кофе с пирожными, но и супы, котлеты, несложные салаты. Цены очень демократичные (суп - 0,60 Ls).


File:Daugavpils modern architecture Saules street.jpg

Пассажирское сообщение по реке Даугаве отсутствует. Ранее ходил прогулочный катер до санатория в Межциемсе, а так же было сообщение с Гривой.


http://www.grani.lv/uploads/posts/2015-06/1433148269_tramvajs_740_1.jpg


По Даугавпилсу ходят и симпатичные современные трамваи   (43 евроцентов, оплата кондуктору). От Святой горки до Крепости или в другую сторону до Новых Строп можно проехать маршрутом №3, однако его интервал движения — 25 минут, а часть маршрута является однопутным с трамваем №1 идущим к вокзалу в Центр и соединяющим Центр с Районом Химиков. В целом же центр города небольшой, и большинство достопримечательностей находятся в пешей доступности . Трамвай №2 соединяет район Химиков со Старым Форштадтом  проходя через частный старый сектор Нового Строения.

Есть также автобусы и маршрутки, которые вряд ли понадобятся путешественнику. Такси многочисленны и недороги, стоимость поездки по центру — 3 евро.

http://www.soyuz-ig.ru/foto18.png?i=16301&k=daugavpils-dostoprimechatelnosti

Динабургская крепость (каких всего три в Европе). Главная достопримечательность города, крепость строилась в середине XIX века в соответствии с новейшими представлениями русского военного искусства. К 1878 году крепость была полностью построена и стала одной из крупнейших крепостей на западной границе России. В 1893 г. Динабург был переименован в Двинск, и крепость тоже стала называться Двинской.




С развитием военного дела она утрачивает свое стратегическое значение, и 12 апреля 1897 года была превращена в крепость-склад, став арсеналом для хранения орудий. В результате военные покинули крепость только в 1993 году. За последние 20 лет в ней почти ничего не изменилось: на ветшающих складах еще можно увидеть коммунистические лозунги, а в жилых гарнизонных корпусах по-прежнему кто-то живет, хотя крепость официально признана памятником государственного значения. Несмотря на заброшенность последних десятилетий, классицистический ансамбль построек неплохо сохранился. Стоит обойти крепость внутри по периметру, полюбоваться видом с бастионов и оценить систему защиты центрального въезда: дорога к нему имеет несколько закрытых поворотов, что исключало применение противником артиллерии.



http://www.landmarkers.ru/pic7571.jpg?f=/img/images003/image_yRay3sUOs69L7eE33D2bCGwH.jpg





В центральной части крепости, рядом с жилым кварталом, расположен сквер с фонтаном из настоящих девятифунтовых пушек «Слава русского оружия», установленный к 100-летию войны 1812 года.







http://brunch.lv/wp-content/uploads/2013/06/Daugavpils3-610x404.jpg


Ансамбль центра. Заметная часть центра Даугавпилса — краснокирпичные жилые и производственные здания XIX-начала ХХ вв. Кроме этого, в центре города можно найти симпатичную эклектику (ул. Rigas, 61, здание госбанка на Gimnazias 12) и югендстиль (ул. Saules 41 и 55). В целом, ансамбль центра выглядит уютным и цельным. Немногие здания латвийской, советской и современной эпох эту цельность не нарушают.

https://www.rutraveller.ru/icache/place/1/096/042/109642_603x354.jpg


Дом единства (Vienības nams, 1937), Rigas 22. Грузное функционалистское здание, доминирующее над историческим центром и занимающее целый квартал между улицами Ригас и Саулес. В здании располагаются городские учреждения — Даугавпилсский театр, городской информационный центр, центральная библиотека, а также многочисленные магазинчики и кафе.



http://cs7003.vk.me/v7003796/2965d/diT-xRJSHIM.jpg


Святая горка (Jaunbūve). Возвышенность в восточной части центра, где на небольшом расстоянии расположены 4 храма разных конфессий:


http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/2/74/145/74145832_72822256_10050_20080723_013832.jpg


Борисоглебский собор (Московский Патриархат) (православный, 1905), 2 Tautas. 10-купольный собор базиликальной конструкции был построен как гарнизонный храм и сейчас является самым большим православным собором страны.



https://kompravda.eu/share/i/12/9808478/wr-720.sh-18.jpg


Кирха Мартина Лютера (лютеранский, 1893). Краснокирпичный неоготический храм — одна из доминант района, высота шпиля — 52 метра.

https://www.rutraveller.ru/icache/place/1/091/041/109141_603x354.jpg


Костёл Зачатия Пресвятой Богородицы (Римско-католический, 1902). Белый необарочный костел напоминает уменьшенную базилику в Аглоне.


http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/61431736.jpg


Моленная Рождества Богородицы и Святителя Николы (старообрядческий, 1908), ул. Пушкина. Необычное здание в стиле югенд с элементами псевдорусского стиля, зачем-то окрашенное в розовый цвет.


http://d30tm8gwqvml27.cloudfront.net/images/pic/7/221/003-72213_608x608.jpg


Церковь св. Петра в веригах (1848-49), Rigas, 39. Небольшая католическая церковь выглядит неудачным подражанием собору св. Петра в Риме: от входа в обе стороны идет колоннада, над которой возвышается несоразмерно большой купол.



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6a/47364_Uniwersytet_Dyneburski.jpg/600px-47364_Uniwersytet_Dyneburski.jpg


Солнечные часы (1910) (в сквере Даугавпиллсского университета). Линии циферблата часов соответствуют географической широте Даугавпилса – 56˚.



http://photos.wikimapia.org/p/00/00/33/14/54_big.jpg


Церковь Александра Невского (1897) (гарнизонное кладбище, район Mezciems). Единственная значимая достопримечательность, находящаяся в значительном отдалении от центра. Деревянная церковь в псевдорусском стиле и с шестиугольным барабаном — для Прибалтики это совсем не обычный памятник архитектуры.

http://pic.fotki.lv/fpic0/7/W0003976/000397556/000039755562_%23_2_%23_Dpils.jpg?1382083071


Краеведческий и художественный музей, ул. Rigas. Располагается в здании раннего югендстиля («дом с орлами») и содержит художественный зал с картинами М. Ротко, а также неинтересную экспозицию по истории и культуре Латгалии.

http://y.delfi.lv/norm/165667/4658159_U81BnB.jpeg


Дроболитейный завод, Varsavas 28. . Самый старый действующий завод по производству дроби в Европе, примечательный 40-метровой башней (с верха башни выливают расплавленный свинец, который за время полета принимает шарообразную форму). В здании завода расположена выставка, рассказывающая об истории охотничьего оружия и боеприпасов и литья дроби. Экскурсии по заводу проводятся каждые два часа в рабочие дни.


https://www.lonelyplanet.com/travel-blog/tip-article/wordpress_uploads/2015/09/rothko-centre-dugavpils_750_cs.jpg


Арт-центр им. Марка Ротко (Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs) В коллекции оригиналы и репродукции картин Марка Ротко, родившегося в 1903 году в Двинске. Экспозиция отражает разные периоды творчества художника. Здесь также показывают собрания графики, керамики, текстиля; регулярно бывают временные выставки. Рядом с выставочным залом — кафе Arsenāls.


http://img.gorod.lv/images/afisha/1420/DSC_9848_original.jpg


В городе имеются культурные дома: Польский (на фото), Русский.

Латышский дом
, 22 Rigas (вход с ул. Saules). . представлены инструменты и предметы домашнего обихода из Даугавпилсского района XIX в, а также обстановка городской квартиры.

Так же украинское, белорусское, татарское, литовское общества.


http://www.excurser.ru/files/places/main_normal/646.jpg


Латгальский зоосад, Vienibas 27.


http://old.nasha.lv/catalogimages/image152-503.jpg

Центр гончарного искусства, 18 Novembra, 8.  проводятся мастер-классы керамистов, лекции и выставки, можно посетить обзорную экскурсию с демонстрацийе работы гончаров. В экспозиции представлена характерная прибалтийска керамика рака, вызревание которой происходит в закваске из ржаной муки.



http://img.travel.ru/images2/2015/08/object248247/023_0_83000_22478ebe_XXL.jpg


В городе множество гостиниц, рестаранов и кафе.


http://www.grani.lv/uploads/posts/2015-12/1451460942_886_06.jpg

В Центре находятся три парка для отдыха: Андрея Пумпура, Дубровина и Железнодорожный.


http://stadiums.at.ua/_nw/181/10658740.gif


Так же в городе есть Хоккейный ледовый дворец, футбольный и спидвейный стадион и картодром.


http://old.nasha.lv/newsimages/image-17-941f88a1f551b82069bdc8d8d7950090.jpg

Сегодня в Даугавпилсе проживает около 86.000 человек из которых 54% русские, 20% латыши, 14% поляки, 7% белорусы, 2% украинцы, 1% литовцы.


http://old.nasha.lv/newsimages/image-17-2c/458560de807fb8d9d0f6140653dce6.jpg

Три замка в Сигулде за один день

Когда в Риге стоит туман, а в Юрмале с моря дует холодный ветер, садитесь на автобус или электричку и отправляйтесь в Сигулду. Ее главные достопримечательности — три удивительных средневековых замка — стоят так близко друг к другу, что их можно обойти за один день.

В XIII веке тевтонские рыцари основали в Зегевольде (так раньше называлась Сигулда) сразу три замка. Турайда и Сигулда предназначались для обороны торгового пути по реке Гауи. А в Кримулде купцы с семьями и товарами прятались во время военных действий. Крепости разрушали, восстанавливали, потом снова разрушали. В двух из них сейчас работают музеи.

Маршрут рекомендую такой: в Турайду лучше подняться на утреннем солнце, затем пообедать в Кримулде, а вечером с видовых площадок Старого замка полюбоваться закатом – так делал царь Александр II с семьей.

Sigulda map rukivboki 471 1

1.Турайдский замок

Строительство замка было начато в 1214 году, в Средние века — это были владения рижского архиепископа. Затем он был перестроен, а в конце XVIII-го века почти полностью разрушен.

Лежал в руинах аж до XX-го века, пока правители советского периода не повелели отстроить его заново. Так на древней кладке появились стены и башни из современного кирпича, а на полях — парк со скульптурами на темы латышских народных песен, памятник героине красивой легенды о любви и верности — Турайдской Розе, а также деревянная церковь.

Впечатление от реконструкции странное. От Средневековья практически ничего не осталось. Но в любом случае подняться сюда стоит ради прекрасных видов и возможности хотя бы немного прочувствовать историю этих мест.

Обязательный аттракцион — подъем на главную башню высотой 38 метров, это примерно 10-й этаж. В некоторых местах ширина лестницы — всего полметра. С башни открываются красивые виды на долину. Внутри замка - музей с разными историческими находками, сотрудники одеты в костюмы XIII века.

В парке нет точек общепита, но при входе есть небольшое кафе. Туристов обычно немного, так что можно спокойно полюбоваться окрестностями. Лучшее время для посещения – весна и осень.

Вход в парк и замок 3-5 евро в зависимости от сезона. Парковка через дорогу от касс, летом платная - 1,5 евро в день. 

Замок открыт ежедневно. В апреле с 10:00 – 19:00, в мае-сентябре – с 9.00-20:00, в октябре – с 9.00 – 19:00, в ноябре-марте – с 10:00-17:00.

Турайда 0526

В идеале подняться на гору, где стоит Турайда, надо пешком – дорога идет по красивому лесу

Турайда 17

В 1953 году замок начали восстанавливать из руин

Турайда 0350

Ровный современный кирпич сильно портит впечатление от замка

Турайда 0359

Вот такие виды открываются с 38-ми метровой башни

2.Кримулдский замок

От Кримулдского средневекового замка, который находится недалеко от канатной дороги через Гаую, остались лишь фрагменты руин. Рядом с руинами находится красивая усадьба (часто ее принимают за замок). Место атмосферное, со своей историей.

Кримулдский замок был построен еще в XIII веке, затем разрушен и забыт. В 1817 году его руины стали собственностью рода Ливенов.

К середине XIX века здесь был построен большой господский дом и разбит парк со множеством променадов и двумя деревянными лестницами.

Об этом узнал царь Александр II и решил заехать сюда во время поездки в Видзем в 1862 году. К его визиту была построена серпантинная дорога, временный деревянный мост, а на берегу Гауи оборудованы смотровые площадки. Царю здесь понравилось, и он назвал эти места Видземской Швейцарией

Царь уехал, а слава и обустройство остались. После Первой мировой войны в усадьбе был открыт детский санаторий. До сих пор сохранились белоснежные деревянные кабинки для принятия солнечных ванн — на тот момент это было новшеством в медицине. Сейчас в усадьбе находится реабилитационный центр «Кримулда» с грязелечебницей и небольшая гостиница (от 36 евро за номер, 9 евро — кровать в летнем домике).

Здания усадьбы, построенные в романтичном стиле из камней старого замка, соседствуют с блочными постройками советской эпохи. Амбары, конюшни и другие постройки, стоящие посреди яблоневого сада, ждут обновления.

За прогулку по этому месту, где смешалось время и идей, денег не берут. Пообедать можно в кафе Milli (работает до 18:00). Рекомендую попробовать местное вино Muižas vīns. И обратите внимание на росписи стен в кафе – они сделаны известным латвийским художником Янисом Анманисом.

Krimulda R

Это практически все, что осталось от Кримулдского замка. Фото: Ivo Kruusamägi

Кримулда 0583

Но само место очень атмосферное

Кримулда 0578

Интересно будет приехать сюда после реставрации

кримулда 0572

Вот на этой террасе дети раньше принимали солнечные ванны

дороги2501 дороги2510

У лестницы от оврага Викместе — 380 ступенек,  а у той, что ведет от городского парка к переправе через Гауюа, — 325

кримулда 0577 cr

Кафе работает только до 18 часов

кримулда 0482

А так Кримулда выглядит издалека

3.Старый Сигулдский замок

Из серокаменного Старого Сигулдского замка (год основания 1207, в Cредние века известный как Зегевальд или Зегевольд) хорошо виден краснокирпичный Турайдский.

От замка меченосцев, правда, осталось немного: сохранилась надвратная башня, часть выложенных из грубо отесанного известняка стен капеллы, ров. На развалинах создан музей, обустроены видовые площадки. Очень красивые виды открываются на закате, когда солнце заходит за лес.

На деревянной эстраде вместимостью 2 тысячи зрителей проходят оперные фестивали и разнообразные концерты. В бывших хозпостройках проходят художественные выставки и мастер-классы.

Примерно в 100 метрах от Старого Сигулдского замка находится построенный в 1879—1881 годы Новый Сигулдский замок – это бывшая усадьба князей Кропоткиных, сейчас здесь заседает Сигулдская городская дума.

Билет стоит 2 евро. И загляните в туалет — он с панорамными окнами

Старый замок открыт:
В мае-сентябре: с понедельника по воскресенье с 9:00 до 20:00,
В октябре: с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00, в субботу и воскресение — с 9:00 до 19:00.
В ноябре-апреле: ежедневно с 9:00 до 17:00

Зегельвольд 0489

Примерно таким был немецкий Зегевальд и столетия назад

зегельвольд 0493 cr

«Зегевальд» в переводе с немецкого «Лес побед»

Зегельвольд 0494

Справа — знаменитая эстрада, на которой проходят оперные фестивали

Зегельвольд 0535

В идеале надо посещать Старый Сигулдский замок во время концертов

Зегельвольд 0478

Вот здесь — лучшее в Сигулде место, чтобы сказать солнцу «гудбай»

Зегель 0466 cr

Новый Сигулдский замок — это поместье князей Кропоткиных, к средневековым замкам он отношения не имеет  

Как посетить три замка за один день

Маршрут: железнодорожный или автовокзал Сигулды – 5 км пешком – Турайда - 3,2км – Кримулда - 2,5 км – Сигулда


От железнодорожного вокзала Сигулды (автобусы тоже прибывают сюда) до Турайды можно пройти пешком (около 5 км). Вначале дойти до городского парка, потом спуститься по одной из многочисленных деревянных лестниц к мосту и дальше двигаться по променаду наверх к замку. На осмотр замка и парка можно заложить 1-2 часа.


→ От Турайды до Кримулды идет пешеходная дорожка длиной 3,2 км. Прогулка по территории Кримулдского замка и обед — это около 2 часов.


→ Затем пешком дойти от Кримулды до Старого Сигулдского замка. Есть несколько путей, самый короткий - 2,5 км. От Кримулды к мосту ведет несколько деревянных лестниц — по ним надо спуститься вниз, а затем подняться на другой высокий берег (равнозначно подъему на 20-й этаж).
Другой вариант – воспользоваться канатной дорогой (15-ти минутный полет над долиной обойдется в 7 евро), а затем дойти за 10 минут до Старого замка.
Наверху будет ждать вознаграждение — виды на долину в заходящем солнце. В это время отдыхающие занимают скамейки на видовых площадках по всему высокому берегу и любуются Сигулдой.

Вагончик 2500

вагончик 0568

Из Сигулды в Кримулду можно «долететь» в вагончике канатной дороги.

Автор Маргарита Ладугина,

с сайта "Руки-в-боки"

Мои прогулки по городу Лиепая


Лиепая -это город ветров, янтаря и музыки. Третий по величине город Латвии после Риги и Даугавпилса. Город образовался на косе шириной в несколько километров между Балтийским морем и  озером Лиепаяс. Когда-то здесь поселились рыбаки и сборщики янтаря.



Впервые Лиепая упомянута в письменных источниках в 1253 году. А в 16 веке в городе был самый расцвет торговли и появился порт. В город стали приезжать иностранные купцы, была основана купеческая гильдия и построена первая школа.


В 1625 году Лиепая получила право города, который назывался Либава (ударение на второй слог). При Курляндских Герцогах, Якобе  и  Фридрихе Казимире  через Лиепаю проходил экспорт и импорт товаров из Литвы и других городов Курляндского герцегства.



В то время блуждающие ветра засыпали песчанами дюнами реку Ливу, уничтожив тем самым место гавани, по её старому руслу был прорыт канал, который и сегодня используется и как порт и как пристань для кораблей.


Во время Северной войны город сильно пострадал, а потом сразу в 1710 году в город пришла эпидемия чумы.



Со временем город рос и становился богаче. В 1795 году Курляндия была присоединена к России, для Лиепая это был период стремительного хозяйственного развития. Лиепая стал числиться портом Российской империи и крупным промышленным городом России.


В 19 веке в город потянулись богатые дворяне из Петербурга чтобы отдахнуть на песчаных дюнах Балтийского моря. Тогда же началось строительство военного порта, который являлся очень важным стратегическим центром.



В годы Второй Мировой войны город дважды сильно бомбили, как в начале, так и в конце войны. После войны в город был наплыв рабочей силы из республик СССР, создавалась большая промышленность.


В 1967 году своё существование в интересах военной стратегии СССР прекратил торговый порт и Лиепая был объявлен закрытым   городом.



С середины 80 годов 20 века началось культурное развитие города. Лиепая дала множество талантов в сфере театра, музыки, прикладного искусства. Сегодня город Лиепая, это город фестивалей и спорта, а так же конечно туризма. Город который невозможно познать за один день, а потому в городе очень развитая сеть разного рода отелей, кафе и мест отдыха для туристов.


Старая Лиепая сохраняет средневековую хаотичность 18-19 века. Здесь всегда царила жизнь и торговля. Здесь на площади Куршу выносились и совершались смертные приговоры и казни.



Сохранился павилион нынешнего Петровского рынка построен в 1910 году.
http://i.redigo.ru/c600x338/4f13d5f4a1a91.jpg

Во второй половине 17 века построен дом в котором останавливался Петр Первый проездом в Европу ещё в 1697 году.


http://ttphotos.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/gallery/87/75187/1024x768/153415.jpg

Напротив стоит сторейший жилой дом построенный в  1699 году, его для себя строил бургомистр города. В этом доме останавливался на отдых даже шведский король Карл Двенадцатый во время Северной войны. Сейчас там находятся самые длинные в мире янтарные бусы длиной в 123 метра и весом 19 кг., создали они из кусочков янтаря подаренными для украшения жителями города.
http://liepajaskalendars.lv/images/events/8395/large_dc033be85b873ce5fac13658949686a4.jpg

Площадь Рожу появилась в 1911 году как открытый сад роз с более чем 500 кустов роз. Это любимое место встречи молодёжи..


Лютеранская церковь Святой Троицы 1758 года для нужд немецкой общины города. Башня храма 55 метров. Храм славится своим органом 1780 года в котором 7000 труб. До 1912 года орган Лиепайской кирхи считался самым большим во всём мире, но и сегодня он самый большой в Европе.



Лютеранская церковь святой Анны. Древнейший храм города, 1508 года, современный вид приобрёл в 1892 году. Деревянный алтарь 1697 года, самое выдающееся произведения искусств Европы 17 века.


http://liepaja.travel/images/doclist/666/large-8503db8eb84f77a4e3e3c813b2cb683e.jpg

Лютеранская церковь святого Лютера. Построена из финнского камня в форме креста. Единственный храм Латвии с двумя органами.


Католический собор святого Иосифа конца 18 века. Каждый кирпичик этого собора при строительстве был привезён из немецкого Данцига.


http://photos.wikimapia.org/p/00/01/06/84/66_big.jpg

Католическая церковь св. Мейнарда. Храм построен в 21 веке. В Гоновере на выстовке он служил павилионом Ватикана, а потом это здание продали в лиепаю, а колокольню для храма подарил сам Папа Иоанн Павел Второй .



Православный морской собор Святого Николая 1903 года освящения. На его открытии присутствовал сам император Николай Второй. Уникальность собора в том, что в нём нет колонн и всю тяжесть крыши удерживают стены. Архитектор Костяков, художник Фролов. Церковь была очень богата, но немцы её разграбили в Первую Мировую войну.. С 1918 года она действовала как военная гарнизонная церковь , а в Советское время в ней был спортивный матросский клуб и склад.


http://photos.wikimapia.org/p/00/02/56/83/39_big.jpg

Мост Калпака. Построен в 1906 году по эскизам знаменитого Эйфеля. Это разводной мост из металлоконструкций который неоднократно  страдал при военных действиях, но всегда восстанавливался.



Третья часть города Лиепая занимает военный порт "Кароста". Комплекс военных сооружений на берегу моря, построен по  приказу императора Александра Третьего. Обошёлся царской козне в 45 миллионов золотых рублей.


http://tutitam.com/sites/default/files/styles/705_x/public/images/mid_134856.jpg?itok=ir-5LwX-

При СССР здесь размещалась закрытая военная база куда вход всем кроме военных был запрещён. После распада СССР место это было заброшено, но сейчас его приводят в порядок и оно очень интересно для туристов.


https://images7.travelatacdn.ru/upload/2016_09/content_hotel_56fd01c51ab097.93396288.jpg?width=620&height=400


http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/106961997.jpg

Северные форты военного порта. Обширная система укреплений времён Первой мировой врйны, построенная в 1908 году.

http://www.latvia.travel/sites/default/files/styles/slide/public/tourism_sight/z_forti_2014_0.jpg?itok=X0TQVls9

http://karostascietums.lv.minilinx.com/wp-content/uploads/2015/01/5525157379_736b6c8c60_z1.jpg

Однако Царская Армия посчитала форты неудачными и перед войной их взорвала. С тех пор можно на протяжении многих км. вдоль моря видеть только их развалины. Существует легенда, что под ними находятся подземные ходы, но они не найдены.


http://img-fotki.yandex.ru/get/9747/50083820.369/0_eb541_dd94d1f4_XXL.jpg

Тюрьма военного порта.  Строилась в начале 20 века . В 1905 году в ней содержали революционеров. В наши дни в тюрьме происходят экскурсии с элементами шоу "За решоткой". Здесь можно в камере остаться на ночь и переночевать, представив себя военным арестантом.
http://ic.pics.livejournal.com/takie_tam/43667002/344832/344832_original.jpg
http://vv-travel.ru/img/latvia/2082-ziemelu_mols_2.2.jpg

Северный мол. Защита лиепайского порта от штормов и песчяных наносов. Длинна мола в море 1800 метров и ширина 7 метров.


http://i.vietas.lv/userfiles/image_gal/300cr/28/image-14428.jpg

Дом офицерского собрания 1908 года. Это был дом для торжеств морских сил Имперской Армии и санаторий для латвийских моряков, военный госпиталь для советских моряков, а сейчас просто заброщенное строение..

Монастырь преподобного Паисия Великого в Египте.



Монастырь находится в в Вади - эль - Натрун , Бухейра. Это в Египте самый известный монастырь в Коптской православной церкви в Александрии имени Паисий Великий . И самый восточный из четырех действующих монастырей Вади - эль - Натрун.

Вади-эль-Натрун, ещё это место называется "Далина христиан"", которая расположена примерно в 65-70 километрах севернее Каира.




Вади-эль-Натрун, это такая впадина (точнее долина) в пустыне Сахаре (в западной ее части - в Ливийской пустыне). Сия долина (т. е. вади) Вади-Натрун - расположена в пустыне, в 65-70 километрах севернее Каира. Название Вади-Натрун, произошло от того, что в этой долине с древнейших времен находится большое количество небольших щелочных озёр (которые пересыхают летом, когда в них и производится добыча соды), которые очень богаты натром, или же содой (ведь слово "Натрун" означает по-гречески - натр). В этой долине производили добычу соды, которая активно применялась для мумифицирования трупов, еще со времен фараонов.

Также эта долина называется по коптски - "Скитской пустыней", или же Нитрийской пустыней. А Скитской пустыней она называется потому, что с древнейших времен в эту самую долину в больших количествах устремлялись различные христианские отшельники, кто и строили здесь свои скиты. Из многих этих скитов в дальнейшем произошли христианские монастыри, которых некогда тут имелось свыше 40-ка монастырей, большинство из которых было разрушено сначала в ходе мусульманского завоевания Египта, а потом и за многие века мусульманского владычества. И сейчас в этой долине Вади-Натрун осталось ЛИШЬ 4 действующих монастыря (и все эти монастыри были основаны в конце IV века нашей эры - на самой заре христианства), большинство из которых является коптскими монастырями!!!





Коптский монастырь Св. Бишона (Паисия) (этот монастырь был основан в 381 году) - резиденция коптского патриарха:

Сегодня монастырь святого Паисия Великого содержит реликвиит мощи преподобного Паисия и мощь других святых. Очевидцы рассказывают , что тело Паисия Великого остаётся нетленным .




Монастырь имеет пять церквей, главным из которых назван в честь Паисия Великого.  . Монастырь окружен крепостью, которая была построена в пятом веке , чтобы защитить монастырь от нападений со стороны берберов .   Кроме того, монастырь содержит  известный  Колодец Мучеников . Коптская святая легенда говорит , что  берберы  мыли мечи в этом  колодце после того , как убили сорок девять Мучеников , а затем бросили их тела в колодце. Позже христиане извлекли  тела и похоронили их в соседнем монастыре святого Макария Великого .

Паисий Великий, это очень известный святой прославленный и в Восточной и в Заподной Церкви. В Египте ему посвящено три древних  монастыря куда совершаются паломничества паломников всего мира.

Преподобный Паисий— христианский святой, почитаемый в лике преподобных. Память совершается в Православной церкви 19 июня (по юлианскому календарю).



Паисий родился во второй половине IV века в Египте. Рано потеряв родителей, он был посвящён в церковные клирики, а в позднее принял монашеский постриг в одном из египетских скитов. Духовным наставником Паисия был святой Памва. После смерти своего учителя Паисий удалился вглубь пустыни, где в пещере стал вести жизнь аскета и собрал вокруг себя много последователей. Согласно житию, однажды во время молитвы он был поднят на небо и увидел «прекрасные райские селения, преисполненные неизреченного света и веселия, увидел также и церковь первенствующих и вечно торжествующих, сподобившись здесь причаститься невещественной пищи Божественных Тайн».

Скончался Паисий в V веке в глубокой старости, был погребён в основанном им монастыре.

Моя прогулка по Кулдиги

Кулдига (немецкое название Гольдинген) является латвийским городом в Курземе  на реке Вента , город находится в  155 км от Риги . Кулдигу иногда сейчас называют «столицей Курземе» или «сердце Курземе», а в средневековые времена, Кулдига был столицей Курляндского герцогства, здесь и родился самый известный Курляндский герцог Екабс

Кетлер ( в честь которого назван город Екабпилс).  В 2016 году  в кулдиге  жили 11,8 тысяч жителей.

https://c8.staticflickr.com/6/5791/20712844671_b76b90c92a.jpg


Кулдига, это самый старый город Курземского региона Латвии, в Куоляндии он первым получил статус города и произошло это в 1242  году. Тогда в Кулдиге был построен замок Ливонского ордена от которого и зараждался город. Ныне замок не сохранился, он стоял на месте  старинного парка, что вблизи водопад.

В этом замке родился герцог Екабс Кетлер и даже когда столицу Курляндии он перенёс в современный город Елгава, то всё равно этот замок оставался любимым местом его отдыха, а после его смерти сюда приезжал пожить и отдохнуть его сын. Замок имел шолковые обои, дорогую мебель и по парку ходили несколько десятков оленей.

В 1701 году в Северную войну, когда Кулдига была в опасности от приближения шведов, Курляндский герцог вывез все ценности замка в Литовский город Клайпеда. В 1708 - 1709 году в войну замок заселяли то шведские, то русские офицеры. Грабилось последнее , что осталось. После Северной войны замок был покинут и оставался в запустении, ветер и дожди разрушали разграбленной замок и в 1826 году его сносят, а на его развалинах разбивают красивый сад (нынешний парк) .



Сегодня на территории замка сохранился домик дворцовых стражников


Дворы и площади, валы и бастионы , поросли травой, кустами и деревьями. Горожане использовали камни развалин в качестве дешевого строительного материала для строительства жилья.

Кулдига был свободным торговым городом и имел экономические  связи со многими странами. В 1795 году Кулдига с остальной частью Курляндии вошла в состав Российской империиВ 1860-1885  в городе происходило быстрое экономическое развитие , тут были основаны   завод иглы «Метеорит » (1860 г.), кожевенный завод (1875), спичечная фабрика «Вулкан» (1878),   завод  по  изготовлению шерстяной нити (1885).  


В 1874 году  по реке Венте был построен один из самых длинных кирпичных мостов в Европе. Его длинна 164 метра. Сегодня этот мост является визитной карточкой города.  Ширина этого моста позволяла разминуться двум каретам едущим навстречу друг другу. Во время Первой Мировой войны русские взорвали два пролёта моста. Мост был восстановлен в 1926 году.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a9/Kuldiga-town_hall.JPG/640px-Kuldiga-town_hall.JPG

Новая ратуша 1860 года  строительства. В 1905 году в здании распологался революционный комитет.

В Кулдиге несколько старинных улиц с очень старыми домами. Одна из таких улиц называется "Базницас", что значит "Церковная". Там в старые времена были правительственные здания, такие как тюрьма и старая ратуша со столбом через дорогу к которому привязывали "непослушных".

http://www.ambermarks.com/Atteli/Mani/Kuldigas%20raj/Kuldiga/Kuld-Baznicas-10otr-14jun08.jpg


Самое старое здание на улице датируется 1670 годом.

Ещё одна улица, которую можно назвать центральной, это улица Лиепаяс. Сегодня это пешеходная улица с магазинчиками и кафе. Улица старинных застроек.

В 1948 году, уже советское правительство города решило снести все старинные дома на улице для её расширение. Хотели строить автомагистраль  и уже снесли три исторические дома. К счастью этот проек был остановлен, у города тех лет не хватило денег на советскую задумку. Эта улица стала пешеходной в 1991 году.

.Одним из самых красивых зданий города была еврейская синагога. Тут был и мрамор и позалота. В Кулдиге была очень активная еврейская община. Евреи поселились здесь ещё в 16 веке, это были переселенцы из Германии. А в 17 веке Кулдигу пополнили евреи из Польши, которые уходили от притеснений поляков. В 18 веке евреи играли важную экономическую роль во всей  Курляндии и в Кулдиге в том числе. Когда в 1941 году Кулдигу заняли немцы, то синагога превратилась в тюрьму для евреев. В последствии евреев расстреляли, синагогу разрушили. После войны советское правление города отремонтировало синагогу под зернохранилище, потом в ней был кинотеатр, а сегодня в этом здании городская библеотека.

http://i.vietas.lv/userfiles/image_gal/300cr/13/image-3913.jpg

Городской Дом Культуры построен в 1909 году.


https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/01/fc/1e/8c/kuldigas-metropole-front.jpg

http://aff.bstatic.com/images/hotel/max1024x768/144/1446424.jpg

http://aff.bstatic.com/images/hotel/max500/741/74124466.jpg


Главная гостиница города "Метрополь" построена в 1912 году. С тех пор трижды горела и восстанавливалась с нуля. Последний разрушительный пожар произошёл в 1997 году. После этого здание было заброшено целых 5 лет пока не нашёлся частный инвестор и не возрадил исторический объект.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/lv/thumb/4/4c/Sv.Katrinas_baznica.jpg/360px-Sv.Katrinas_baznica.jpg

Кулдига является многоконфессиональным городом христианских церквей, самая старая из которых была построена в 1252 году . Это лютеранская церковь Екатерины .

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/12/Kuld%C4%ABga%2C_luter%C3%A1nsk%C3%BD_kostel_svat%C3%A9_Anny.jpg/360px-Kuld%C4%ABga%2C_luter%C3%A1nsk%C3%BD_kostel_svat%C3%A9_Anny.jpg

Лютеранская церковь святой Анны 1904 года строительства.


Фридрих Фрейбергс (1833-1918)   латышский лютеранский пастор Кулдиги. Инициатор строительства второго лютеранского храма города, кирхи святой Анны.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/lv/thumb/e/ee/Kuld%C4%ABgas_kato%C4%BCu_bazn%C4%ABca.jpg/640px-Kuld%C4%ABgas_kato%C4%BCu_bazn%C4%ABca.jpg

Католическая церковь Святой Троицы. Построена в 1640 году. Единственный католический храм города. В храме имеется произведения искусств 16-17 веков. Церковь строилась по просьбе польского короля, который обращался к герцогу Курляндии с пожеланием учесть в герцогстве Курляндии духовные  нужды католиков.


Баптистская церковь Кулдиги


Православная церковь в Кулдиге.


Ну и конечно, более всего туристов в Кулдигу притягивает самый широкий в Европе водопад на реке Вента "Вентас Румбе".


Ширина водопада 249 метров. Высота 1 метр 75 см. На водопаде ещё герцог Екабс Кетлер придумал такие приспособления для ловли рыбы, что лососей ловили прямо в воздухе и до сих пор в апреле-мае рыба над водопадом "летает" в воздухе при миграции сырти.
Герцог ещё в те годы начинал земляные работы по прорытию канала для судоходства в обход водопада. Однако по какой-то причине работы начались спустя 100 лет после идеи герцога Екаба.
В 18 веке был задуман ещё один масштабный проект, соединить Балтийское море с Чёрным поВенте, Неману и Днепру. При этом все работы выполняли турецкие военнопленные. Но в ручную копать в даломите ни как не получалось. Тогда решили доломит взрывать. От взрывов в городе потрескались дома и решено было идею оставить.



Есть в городе Кулдиге ещё один водопад на речке Алекшупите, которая в черте Кулдиги впадает в Венту. Это самый высокий водопад Латвии высотой более 4х метров. Этот водопад повысили. укрепили и обстроили для того, чтобы запустить первую в Курляндии бумагоделательную мельницу. Мельница была построена вместе с замком в 13 веке. При герцоге Екабе на ней изготовляли порох. Мельница эта стоит и сейчас, но в весьма печальном состоянии.

Сегодня нет Курляндского герцогства, но есть регион Курземе, который вместе с Видземе, Земгале, Латгале и Селией образуют страну Латвию.

Кулдига находится в Северной части Курземе. Влияние моря на природные процессы и на жизнь человека в этом регионе Латвии чувствуется как ни где сильно. Морское побережье - вот самое большое богатство Севера Курземе. И не важно каменистый ли это берег, песчаные пляжи  или зелёные приморские  луга. В Северной Курземе есть ещё малоосвоенные участки морского берега. Морские берега там оживают во время летних отпусков.

Самый впечатляющий скалистый обрывистый берег Северной Курземе, это у Юркалне. Как говорят гиды, кто посещает Северную Курземе, тот просто обязан посетить город Кулдигу с лабиринтами средневековых улочек.

По близости от Кулдиги находится портовый город Вентспилс, сегодня это самый привлекательный город для туристов Латвии с возможнастями активного современного отдыха. В Северной курземе можно найти нетронутую природу Национального парка "Слитере" с рыбацкими поселениями Ливского берега. Не далеко находится и городок Талси стоящий на семи холмах и имеющий очень старинные улочки. Природный парк долины реки Абавы, для тех кто любит отдыхать на природе.

Море в курземе. это как главный аспект образа жизни человека тех мест. Латыши Курземе говорят на своеобразном деолекте "Вентиню". Правда коренное население Северной Курземе, это народность Ливы.  В свою очередь, язык коренных жителей Севера Курземе - ливов, можно услышать сейчас только если на ливском празднике Мазирба.

Для тех, кто приезжает посмотреть Кулдигу, туристические информационные буклеты советуют посетить и города этого региона, такие как: Тукумс, Кандава, Сабиле, Алсунга, Юркалне, Вентспилс, Талси, Дундага, Колка, Роя..это города Северной Курземе.


Город Трабзон и страсти вокруг трабзонского храма святой Софии


Святая София в Трабзоне— бывший кафедральный собор Трапезунсдкой митрополии Константинопольской православной церкви, с 2013 года — мечеть.

Выдающийся памятник поздневизантийского зодчества, крупнейший храм Трапезундской империи, известный своими фресками XIII века.

Собор был построен в 1238—1263 годах Мануилом I. В 1461 году Мехмед II захватил Трапезунд и превратил собор в мечеть. Здание собора использовалось как военный госпиталь и склад во время Первой мировой войны, когда город был занят русскими войсками. Далее он снова использовался как мечеть до 1964 года, когда он стал музеем после реставрации, проведённой в 1958—1964 с помощью Эдинбургского университета.

В июле 2012 года вице-премьер правительства Турции Бюлент Арынч заявил о намерении правительства разрешить передачу храма мусульманской общине для обращения в мечеть. В апреле 2013 года храм был превращен в мечеть.



Далеко не все жители Трабзона были согласны, чтобы этот исторический памятник 12 века был бы вновь только культовым строением, часть населения хотела в соборе видеть музей и даже собирали подписи для правительства. Но правительство берёт курс на исламизацию Турции и уже до собора в Трабзоне мусульманам для молитвы были переданы исторические христианские памятники Никеи, а теперь открыто уже говорят о передаче мусульманам для молитвы некогда главной христианской святыни Византии собора святой Софии в Стамбуле.

В 2012 году религиозные власти города Трабзона подали иск против министерства культуры Турции, утверждая , что министерство «незаконно оккупирует» "мечеть" (собор Софии в Трабзоне) в течение нескольких десятилетий под музей.

Исламисты выиграли дело, получив право собственности на здание бывшей церкви. С 5 июля 2013 года бывшая церковь была частично перестроена в архитектуре на некоторое время в мечеть в соответствии с местным постановлением правительства Трабзона. Были начаты работы по реконструкции старинного строения под мечеть. Некоторые христианские древние фрески были скрыты и пол покрыт ковром.



Муфтий турецкой провинции Трабзон сказал , что «работа по открытию мечети Святой Софии , в городе продолжится в духовных традициях ислама и в церкви Св. Софии снова возобновятся исламские молитвы» , а так же добавил, что «во время молитвы все древние христианские росписи будут сохранятся для потомков как древнее искусство, но однако они все в мечети будут покрыты от глаз молящихся мусульман занавесками».

Исламское духовенство Трабзона даже властям города обещало бунтом мусульман, если город не передаст им это здание 13 века и власти города видимо пошли на уступки своих духовных лидеров.

В Защиту христианской древней святыни стал Константинопольский Патриарх Варфоломей, он лично прибыл в Трабзон чтобы встретиться с руководством города.

Патриарх Варфоломей в частности сказал, что нет ни какой необходимости отдавать древнюю христианскую церковь под мечеть и выразил мнение, что было бы лучше, чтобы церковь осталась музеем под открытым небом для всех религиозных конфессий города.

Эта жемчужина древней архитектуры свидетельствует о древнем присутствии христиан Понта на берегу Черного моря, уничтоженых в результате различных геноцидов и чисток вначале османами, а затем месхетинцами.



Патриарх Варфоломей сказал: «Мы уважаем все мечети и все места исламского поклонения, но в данном случае - превращение Святой Софии в мечеть - я не вижу необходимости для поклонения. Мы выступаем за сохранение церкви Святой Софии в качестве музея. Кроме того, есть уже много мечетей , чтобы удовлетворить потребности для поклонения верующих мусульман, и все имеющиеся в городе мечети в основном остаются частично пустыми. Вначале надо заполнить все мечети молящимися, а потом уже превращать святую Софию в мечеть.
Если Святая София в Трапезунде превращается в мечеть , то она будет доступна только для наших мусульманских братий , наоборот, если церковь остается в качестве музея, она может предложить свои услуги для всего международного сообщества, с значительными прибылями. для жителей города
»

Интересный факт, что Всесвятейшего Патриарха Варфоломея поддержали турецкие журналисты, напомнив слова правительства Турции, что оно обязано удовлетворять потребности турецкого меньшинства, всех тех граждан страны, которые в древности жили и правили на этой территории и в древности имели тоже своё присутствие в этой стране.

Многие жители Трабзона выразили поддержку Патриарху и письменно обратились к правительству Турции со словами, что турецкая политика правительства по отношению к меньшинствам «один шаг вперед, один шаг назад», в зависимости от обстоятельств и от политической конъюнктуры.

В Трабзоне живёт одна из самых больших диаспор христиан в Турции, но Патриарха поддерживают и большое количество мусульман города. Не стоит забывать, что Турция светская страна и там достаточно в том числе и турецких местных атеистов.

Возможна такая христианская сильная позиция не всем нравиться в Трабзоне и потому в городе время от времени возникает всплеск исламского фанатизма направленного против инакомыслящих. Так 5 февраля 2006 года итальянского священника Андреа Санторо на паперти католического храма Трабзона выстрелами в упор расстрелял молодой исламский фанатик.

И ВОТ ...

Буквально несколько недель назад, как стало известно, местный союз архитекторов из Трабзона подал иск против министерства юстиции Турции по делам религии, по вопросу перепланировки музея под мечеть. Местный судья постановил , превращение бывшей христианской церкви в мечеть признать незаконным, и обязать власти города Трабзона сохранить христианскую церковь Святой Софии в качестве музея.





ТЕПЕРЬ О САМОМ ГОРОДЕ ТРАБЗОН.
Путешествуя в 2014 году по Кавказу, я оказался в Аджарском городе Батуми и узнав, что буквально каких-то 15 км. до границы Турции, то конечно захотелось заехать в эту страну, посмотреть как люди живут. Для этого конечно был выбран не курорт, а один из немаленьких и не туристических городов, чтобы не очень далеко от Грузии и выбор пал на совсем ранее мне не знакомый портовый город Трабзон.

Восток, ислам, немного другой мир. Хорошая страна, красивый город, приветливые люди.


Население 427.000 человек. Трабзон расположенный на берегу Чёрного моря, у устья реки Мучки, у подножия покрытого лесами Колат-Дага. В городе сохранился ряд памятников византийской архитектуры, включая бывший собор Св. Софии, Панагия Хризокефалос (теперь мечеть Фатиха), церкви Св. Анны и Св. Евгения (теперь мечеть Йени Джума), а также городские стены.

Согласно Евсевию, город под названием Трапезус (др.-греч. Τραπεζοῦς) был основан на территории Колхиды выходцами из Синопа в 756 году до н. э. А потому у него за столь веков история очень богатая, входил в различные государственные территории.

Портовый город являлся самой восточной греческой колонией на черноморском берегу Малой Азии и играл важную роль в торговле с анатолийскими государствами.

Город был и в составе Понтийского Царства и в составе Малой Армении, и свободным городом и частью Римской Империи. Мусульманские авторы Х века отмечают, что Трапезунд (современный Трабзон) часто посещали мусульманские купцы, в качестве основного источника византийского шелка.


С 1204 году Трапезунд (старинное название Трабзона) стал столицей небольшого греческого государства Великих Комнинов, известного как Трапезундская империя. Государство поочерёдно было данником турок и монголов в XIV—XV веках, а в 1461 году пало под натиском турок-османов. Трапезундская империя была последним осколком Византии. После сдачи города туркам большая часть домов была передана турецким солдатам, городская знать и значительное число греков переселено в Константинополь, куда первоначально был выселен и последний император Давид. Но через два года в 1463 году император и вся его семья были умерщвлены 1500 трапезундских юношей были забраны в янычары.

В Трапезунде до кровавых событий 1896 года было от 35 до 45 тысяч жителей, в том числе до 8000 греков и 6000 армян, остальные — мусульмане, преимущественно турки, немало персов, но после побоищ и вызванных ими выселений число жителей значительно сократилось. Трапезунд — резиденция греческого митрополита, армянского архиепископа, армяно-униатского епископа. Более 20 христианских церквей, около 40 мусульманских мечетей и школ.

В 1912 году в городе и районе проживали: мусульмане — 89 225 чел., греки — 38 625 чел., армяне — 11 915 чел. В начале ХХ века в Трабзоне и его близлежащих сёлах насчитывалось 89 действующих армянских церквей. Все они были разрушены на протяжении ХХ века.

С началом Первой мировой войны греческое и армянское население подверглось гонениям — геноциду.

В результате Трапезундской операции город был занят русской армией с апреля 1916 года по март 1918 года, Митрополит Хрисанф возглавил временное греческое правительство. Греческие отряды самообороны продолжили борьбу и с уходом русской армии вплоть до 1923 года, когда большая часть коренного православного греческого населения была переселена в Грецию. Осталось население, принявшее ислам. Часть сегодняшнего населения, будучи мусульманским (есть предположение: и криптохристианским) является носителем греческого языка (т. н. румча).


Как бы вот такая история этого города. Есть и другая современная история, в которой говорится о захвате террористическими группами парома и расстреле католического священника на паперти католического храма. А так же то, что власти города не желают допускать Вселенского Патриарха до местного исторического монастыря, чтобы там хотя бы раз в год совершалось христианское богослужение..

Да и самих храмов ни православных, ни католических на пути по городу за два дня не попалось, чтобы увидеть их невооружённым глазом, зато вот мечетей в каждом квартале города по две и больше.

Однако интересно было узнать уже позже, что этот город с большими христианскими корнями. Здесь родились, жили и молились, а порой и принимали мученическую смерть христианские православные святые:
1. Евгений Трапезундский — мученик, покровитель Трапезунда.
2. Афанасий Афонский — основатель Великой Лавры на горе Афон.
3. Иоанн VIII Ксифилин — константинопольский патриарх (1064—1075).
4. Вселенский Патриарх Виссарион Никейский, он же Виссарион Трапезундский (1403—1472) — греческий гуманист, церковно-политический деятель, писатель, учёный.
5. Новомученник Симеон Златоискустник (Συμεών ο Χρυσοχόος), XVII век.
6. Святой Иоанн Новый, он же Иоанн Трапезундский — покровитель Молдавии.

Белорусский город Верхнедвинск

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/46/Drysa._%D0%94%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%B0_%282009%29.jpg/640px-Drysa._%D0%94%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%B0_%282009%29.jpg

От латвийского города Краслава, до беларусского города Верхнедвинск, 52 км., примерно на пол пути этого расстояния находится Латвийско - Беларусская граница.( От Даугавпилса до Верхнедвинска  106 км.). Если ехать из Даугавпилса в город Полоцк через Краславу, то путь пролегает через город Верхнедвинск.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a5/BELARUS_-_VERHNEDVINSK_%28%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D0%B4%D0%B7%D0%B2i%D0%BD%D1%81%D0%BA%29._Downtown..jpg/640px-BELARUS_-_VERHNEDVINSK_%28%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D0%B4%D0%B7%D0%B2i%D0%BD%D1%81%D0%BA%29._Downtown..jpg

Верхнедвинск — маленький уютный городок на северо-западе Витебщины. Население города немногим превышает 7 тысяч человек.

Вот как город Верхнедвинск, а старое название Дрисса, описывался в  энциклопедии 1907 года.

Дрисса — уездный город Витебской (до 1802 г. — Полоцкой) губернии, при впадении реки Дрисса. в Зап. Двину. Существовал уже в XIV веке. Жителей 4734, в том числе православных 1489, протестантов 219, римско-католиков 1204, евреев 1825. Городских доходов в 1890 г. было 5635 руб. Капиталов городских 984 руб., долгов 8725 руб. Главный предмет торговли — лес. В 1891 г. прибыло по Двине лесных материалов 2368 тыс. пд., а остальных товаров — 20 т. пуд. По железной дор. отправлено 393 тыс. пуд., а прибыло 141 тыс. пд. Фабрик и заводов 11, с оборотом до 2-х тыс. руб. Церквей православных 3, костел, синагога и несколько молитвенных школ. Больница, 2 врача, уездное училище, приходское училище с женской сменой. Городской земли 250 дес.

Нужно отметить, что Дрисса, это был королевский город.  Сам Польский король
Сигизмунд II Август построен в Дриссе королевский замок . Однако в 16 веке замок сгорел и от него сегодня не видно ни каких следов. 


В 1897 году в городе жили 4 238 человек, в том числе евреи — 2 852, белорусы — 974, русские — 228, поляки — 167 . Интересно то, что всё еврейское население города компактно жило на улице с названием "Старомосковская".

Современный Верхнедвинск не претендует на звание курорта, но здесь самый большой, чистый и благоустроенный пляж  в регионе. Браславу с его претензиями на центр туризма в стране есть чему поучиться у соседей. А в целом показалось, что в Верхнедвинске жизнь неспешная, как и течение рек, давших ему историческое и современное названия.

В старые годы реки полностью заливали город , все улицы и дома были в вводе. Сам город славится обработкой льна, ранее из этого города Россия отправляла лён за границу. 



Фото: Игорь Матвеев
Здесь Дрисса впадает в Двину.


Верхнедвинск стоит на слиянии рек Дриссы и Западной Двины. Вначале назывался в честь первой реки. Но в 1962 году его переименовали: историческое название показалось кому-то неблагозвучным. Хотя с географической точки зрения город находится в среднем течении Двины, а не верхнем.

Летописи впервые упоминают город в 1386 году. Но археологи считают, что он возник значительно раньше — как военное укрепление полоцких князей. На гербе и флаге города — изображение «Погони».

Реки и пляж

Такое впечатление, что Верхнедвинск прижимается к Двине, как ребенок к матери. Главная улица — Советская — очень длинная и все время идет параллельно реке. А Дрисса находится на въезде в город, ее устье хорошо видно с моста.



Река Дрисса. 1912 год. Отреставрированный снимок известного российского фотографа Сергея Прокудина-Горского.


Сам город, в свою очередь, сконцентрирован вдоль Советской. Здесь — основные административные здания, социальные объекты. Остальная часть улицы застроена частными домами.

На берегу Двины — прекрасный парк с беседками, эстрадой, площадками для отдыха. А пляж — просто роскошный! Чистый песок, сосны на берегу.

Эти снимки — напоминание про прекрасный солнечный день в августе: корреспонденты TUT.BY, погуляв по Верхнедвинску, спасались от жары, как и все местные, — в реке.

Фото: Игорь Матвеев

Фото: Игорь Матвеев

Мост-великан

Мост через Западную Двину в нескольких километрах от города считается одним из самых высоких в Беларуси. Он поднимается над рекой на 25 метров, длина сооружения — 300 метров, ширина — 13 метров. Мост соединяет Верхнедвинский район с Миорским. Открыли его в 2009 году.

Фото: Игорь Матвеев

До этого верхнедвинцы пользовались понтонным мостом, который каждую весну строили солдаты. А на зиму его разбирали. Людям приходилось либо с риском для жизни ходить по льду, либо делать далекие объезды.

Главная водная артерия Придвинья сильно обмелела этим летом и в Верхнедвинске. Напомним, в Витебске по Двине можно было ходить вброд.

Фото: Игорь Матвеев

Архитектура

Церковь Святого Николая в стиле классицизма построили в 1819 году, а в 1895 году храм считался соборным. После революции храм постигла та же участь, что и многие другие: его закрыли, утварь и украшения разграбили. Но в войну он действовал.


Фото: Игорь Матвеев

В 2004 году церковь отметила 185-летие. К этой дате прихожане на свои деньги отлили колокол весом в 7 пудов.

Главной реликвией храма считается виленский  список Остробрамской иконы Богородицы.

Костел Рождества Пресвятой Девы Марии — в самом центре города. Его возвели на 10 лет раньше православного храма — в 1809-м. В облике святыни — черты барокко и неоготики.


Фото: Игорь Матвеев

Раньше к костелу относился целый архитектурный ансамбль. Он состоял из магазинов, библиотеки, воскресной школы и училища, бытовых построек. В 1917 году костел разворовали и частично разрушили.

Раньше в городе находилась еще одна церковь, деревянная, — на православном кладбище. Есть две версии, что с ней произошло. Со слов местных жителей, в 1980−1990 годы ее разобрали из-за ветхости.  




Фото: Игорь Матвеев
Брама на православном кладбище.

Старосветское обаяние Верхнедвинску придает сохранившаяся городская застройка конца XIX — начала XX веков. Особая энергетика — у здания бывшего городского училища. Сейчас тут размещается ДОСААФ.


Фото: Игорь Матвеев


Недавно в райцентре открылся обновленный после реконструкции историко-краеведческий музей. В доме, построенном более 120 лет назад, жил и работал довольно известный в Европе еврей-обувщик с семьей.

Фото: Игорь Матвеев

«Дореволюционка» в центре города чередуется с незатейливыми советскими зданиями. Кстати, многие надписи на магазинах и объектах услуг — на белорусском языке.

Жители Верхнедвинска любят шутить. Это читается в деталях.




Фото: Игорь Матвеев
Дуб и кот ученый.


Фото: Игорь Матвеев

Фото: Игорь Матвеев

Памятник глобусу

На пересечении улиц Советской и Карла Маркса всякий прохожий невольно вспомнит школьные уроки географии. Если за городом находится мост-гигант, то тут, вероятно, самый большой в Беларуси глобус!


Фото: Игорь Матвеев


В сквере на улице Советской установлен обелиск в память о столетии Отечественной войны 1812 года. Рядом с Верхнедвинском тогда располагался Дрисский лагерь. В нем находился штаб армии Барклая-де-Толли. Эти события описал Толстой в «Войне и мире».

Фото: Игорь Матвеев


По соседству с этим монументом — памятник Ильичу. В Верхнедвинске он почему-то находится не на главной площади, а спрятан среди елей в сквере.

Сыр

Да-да, еще одна местная достопримечательность — чи-и-из! И он вкуснейший!

Сыры в Верхнедвинске выпускают уже почти век — с 1932 года. Сразу завод находился в самом городе, позже производство наладили в деревне Янино. Местные мужчины издавна прославились как искусные сыроделы и через одного носили имя Ян.


Верхнедвинский маслосырзавод выпускает более 30 видов сыра: традиционные — под маркой «Ян Сыродел», элитные — под брендом «Альгерд», масло «Ульянка», сыворотку. Это валообразующее предприятие для района. Завод первым в республике получил европейские сертификаты качества и безопасности.

Сыроделов здесь выбирают по конкурсу. Лучшие специалисты могут интуитивно определить влажность, кислотность в сыворотке, по рисунку теста — качество продукта.

Для туристов

Добраться до Верхнедвинска можно на машине, автобусе, поезде. Если выберете железнодорожный транспорт, имейте в виду, что станция находится не в самом райцентре, а в 2 км от него. Называется она Боровка. Оттуда в город идут автобусы.

До 1920-х г. в городе имелся речной порт на р. Западная Двина.

Городской транспорт представлен автобусами, осуществляющими перевозку пассажиров по маршрутам: «Перекрёсток АТП — Железнодорожный вокзал», «Перекрёсток АТП — Автостанция», «Ул. Кобзуна — Железнодорожный вокзал», «Перекрёсток АПТ — Железнодорожный вокзал ч/з Гейженово». Перевозчик-оператор городских и пригородных маршрутов — Филиал «Автобусный парк № 2 г. Полоцка» ОАО «Витебскоблавтотранс».

Город имеет прямое автобусное и железнодорожное сообщение с Полоцком, Миорами, Витебском, Минском, Ригой, Даугавпилсом, Таллином и др. Ежедневно через станцию «Верхнедвинск» курсирует три пары дизель-поездов Полоцк-Бигосово / Бигосово-Полоцк, а также поезд международных линий Минск-Рига / Рига-Минск.

ИСПОЛЬЗОВАНЫ МАТЕРИАЛЫ И ФОТО TUT.BY

Читать полностью:  https://news.tut.by/society/460080.html

Барановичи 146 -летие город железнодорожников

File:Kj8rMT5Beuc.jpg

Меня всегда поражает, как беларусские города красиво организовывают праздники города. Не просто для галочки проведённых мероприятий и завладением спонсорских денег, а с яркими костюмами, концертами и очень праздничной атмосферой. И надо заметить, что в Дни городов в Белоруссии полностью запрещена продажа спиртных напитков. Так было и 19-21 мая в Барановичах.

В Барановичах День города всегда проходит в мае и обычно Барановичи первый город Беларуссии  празднующий День города в наступившим году. А потому праздник носит название "Барановчиская весна".

http://www.ream-torg.ru/img/14837314-kazino-portal-baranovichi.jpg



В этом году в Дни города проходил Международный фестиваль духовной музыки творческих коллективов и духовых оркестров  стран Белоруссии, Украины, России, Молдавии, Польши и Латвии. Латвию представляли духовой оркестр из города Лиепая и хор "Балты" из города ЕлгаваЕлгава является городом-побратимым городу Барановичам. Фестиваль носит своё название "Белорусские фанфары" Даже судя по фото, которые ниже, это было очень красивое трёхдневное событие в рамках Дня города Барановичей.

Год основания города Барановичи 1871 г. Дата дня города уникальна для каждого года. В 2017 году эта дата - 20 мая.

Барановичи - второй по величине город в Брестской области. Райцентр Барановичи расположен на северо-востоке области в 206 км от Бреста и в 138 км от столицы Беларуси. Город является важным железнодорожным узлом.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/2/2d/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8._%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8.JPG/640px-%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8._%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8.JPG



Барановичи впервые упоминаются в завещании дочки трокского воеводы А.Ходкевича - Анны Сенявской, которым она передает имение Мышь вместе с селом Барановичи и другими селами в Новогрудском повете в наследство сыну.

Покровский собор Покровский собор В 1666 году эти земли приобретает новогрудский каштелян Юдицкий, который основывает в имении Мышь иезуитский коллегиум и передает ему Барановичи с другими земельными владениями. За право владеть Барановичами иезуиты судились с М.Г.Сенявским и Г.Любомирским, но на основании судебного решения земли были переданы Сенявскому.

https://i07.fotocdn.net/s15/176/gallery_m/118/2381608367.jpg


В 1795 году после третьего раздела Речи Посполитой Барановичи входят в состав Российской империи. В 1861 году начато строительство железной дороги, связавшей между собой Москву и Брест, и проходящей через Барановичи. А в 1871 году была пущена в эксплуатацию железнодорожная станция Барановичи.

  Спустя 43 года в городе разместилась ставка Верховного главнокомандующего русской армии, позднее переехавшая в Могилев. Линия фронта пересекла город в период Первой мировой войны, а в годы Великой Отечественной (с 1941 по 1944) в городе был открыт филиал фашистского концлагеря «Шталаг-337». Жертвами концлагеря стали более 30 тысяч человек. Кроме того, в окрестностях города в июле 1942 года были расстреляны и преданы земле три тысячи чешских евреев, на братской могиле которых ныне построен мемориальный комплекс «Урочище Гай».

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/5/58/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8-%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C-%D0%96%D0%B5%D0%BD-%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%86.jpg/628px-%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8-%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C-%D0%96%D0%B5%D0%BD-%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%86.jpg



Достопримечательности. Интересен православный Покровский Собор с мозаичными композициями по эскизам художников В.Васнецова и Н.Бруни (ок.1930), деревянный католический храм Воздвижения Святого Креста (1924), где в настоящее время расположился доминиканский монастырь. Кроме того, в Барановичах существует единственный в Республике музей истории железной дороги под открытым небом. А еще памятник сантехнику...

В Барановичах проживает около 180 тысяч человек (на 2013 год), что делает город восьмым по величине в Беларуси. Среди известных жителей города - актер и режиссер Владислав Голубок, летчик-истребитель Сергей Грицевец, герой Советского Союза Иван Кабушкин и российский правозащитник Валерия Новодворская.

http://www.nashkraj.by/wp-content/uploads/2016/05/IMG_18451.jpg



Ежегодно в мае широко отмечается Праздник города – «Барановичская весна». На три майских дня город становится сценой, концертным залом и танцплощадкой одновременно. К тому же в конце мая в Барановичах проходит фестиваль духовой музыки «Белорусские фанфары» и последний школьный звонок..

В самом начале город был полностью деревянным. Причём, деревянные были и тротуары, чего не было во многих городах того времени.

Барановичи — единственный белорусский город, в котором действуют два полноценных железнодорожных вокзала.


ФОТО ПРАЗДНИКА газеты "Наш край".



































НЕТ СПАСЕНИЯ ВНЕ ЦЕРКВИ, НО И МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ НАС УЖЕ НЕ СПАСЁТ!


Святой Августин сказал, что без Церкви нет спасения. Только вот при чём тут Московский Патриархат в сравнении с Церковью, честные люди понять не в силах. РПЦ хочет нам навязать, что Церковь это их "коммерческая организация", а всё остальное христианство, это вроде как секты.

Правда годы жизни святого Августина  354  -430 годы, а Московский патриархат был образован в  1589 году, да и честно говоря истинная Православная   Церковь Московской Патриархии успела закончиться с убийством Всероссийского Тихона. Именно Всероссийского, а не русского ибо и Церковь тогда была Российская, а не как сегодня парадоксально  национализированная.

Здесь и далее я выражаю чисто своё мнение,  так как я считаю и как я понимаю данную ситуацию, а за мнения слава Богу у нас не судят

Правда патриарх Московский одной Русью не обошёлся и свои щупальцы пустил с 1940 года на всю бывшую территорию СССР не забыв  в последние годы при развитом аппетите "присоединить" и Антаркдиту с Монголией. Попали под духовную оккупацию Руси и страны Прибалтики, Украина, Средняя Азия...

Православная Церковь под Московским патриархатом потеряла свой облик, конечно не буду говорить про всю Церковь, но я говорю о своей Республики, где архиерей имеет к вере во Христа точно такое отношение, как продавец театральных билетов к искусству . Церковь выколачивает деньги с людей, усиленно с приготовленными заранее медальками в руках трудится в поисках бизнесменов и в упор не замечает грешников, которых и приходил спасать Христос.

Как тут не вспомнить  мною вчера прочитанные строки стихотворения про умирающего священника:

Жил, не помышляя о своем конце,
часто забывая о своем Творце.
Вспомнил он, что в жизни суетной своей
меньше он боялся Бога, чем людей.
Бог-то милосердный, все потерпит Он,
легче ведь нарушить Божий-то закон,
чем мирской. Ведь люди, как Господь, не ждут,
за проступок в здешней жизни воздадут.
И хоть суд людской-то больно тороплив,
да не так, как Божий, прост и справедлив.
Без суда, без следствий он всю жизнь прожил,
но зато пред Богом много нагрешил.
Из-за выгод людям часто угождал,
перед кем гордился, перед кем молчал.
Сильным поклонялся, как нужду имел,
грешников богатых обличать не смел.
Хоть по долгу должен был сие творить.
Да ведь людям страшно правду говорить.
Обличи, попробуй, будешь без куска,
а семья, на грех-то, больно велика.
Пастырем примерным тут уж трудно быть,
ну, и потакаешь, чтоб на хлеб добыть.

Самое поразительное, что люди осуждают Церковь за её "злодеяния", а сами идут в храм и несут деньги служителям культа, мол другой то Церкви и нет. Ну как же нет, может быть в Белоруссии ещё  и нет, а на Украине, Эстонии, Латвии, Литве...уже есть! И священникам этим как конкурентам и храмы поджигают и физической расправой угрожают не понимая того, что сотни и сотни мучеников проливали кровь за чистоту своей веры и для них пострадать за Христа и отдать жизнь было самой великой наградой. Церковь пошла ещё дальше... непослушных священников ссылает на служения в СВЯТЫЕ МЕСТА, МОНАСТЫРИ, считая эту честь за наказание!!! Наказание для священника молиться Богу в святом месте???

Хорошо, не желаете ходить вне РПЦ, вне Патриархата Москвы, тогда может пора что-то менять в самой РПЦ раз без Церкви нет спасения, то сделать надо, чтобы Церковь какую Вы имеете спасала вас, а не калечила духовно своими грехами.

Однажды люди в польском Кракове обличили все грехи своего кардинала и просто силой выгнали его с костёла и Католическая Церковь стала в том регионе чище и люди стали счастливы!

Я конечно не призываю выносить архиереев из храмов по примеру поляков , не имею на это ни какого права, наоборот даже призываю, ходите в их храмы, так как на сегодняшний день они собственники многих мощей и святых икон без святости которых нам тоже тяжело жить, но помните, что жирная жизнь Патриархата зависит от ваших подаяний. идёте в их храм, несите с собой свою свечу, не оставляйте им деньги на новые "мерседесы". Хотя лучше их храмы обходить стороной, ведь сказал же преподобный Лаврентий Черниговский, что будут храмы открыты и купола в них будут золотые, а ходить туда станет нельзя ибо кроме греха там искать будет нечего.

Как-то я уже 23 года обхожусь без этой их Церкви оставаясь Православным. Мне кажется не особо грустил о их Церкви как бы ими "отлучённый" и Лев Толстой, которого Армянская церковь похоронила со всеми почестями. Мир не без добрых людей.

Да и сами священники в церкви МП понимают всю мерзость своих духовных руководителей и стараются за их глаза пакость шепнуть про них же и им донести слух ушко ласкающее для карьеры.  Поскудная дипломатия! Были бы такие дипломаты мученики, не было бы у нас святых. То есть такое поведение священников уже антихристианское!

Хочется конечно дожить, до момента, когда эти денежные старцы-архиереи уже отойдут в мир иной и посмотреть, что с церковью сделается дальше. Её спасение только в разумных новых священниках и епископах, которые готовы будут не разделять, а соединять и скреплять то, что болезненно давно и на долго распадалось и продолжает распадаться у нерадивых и грешных архи-правителей.

Но сейчас мне больше всего жаль тех молодых людей и подростков, которых родители отпускают к таковым "духовным наставникам". Молодёжь идёт с чистой душой и богобоязненно, но стоит посмотреть на истину в Церкви и молодёжь может испортиться до уровня архипастырей. а тогда о будущем Церкви в светлом облике говорить не придётся ещё очень долго.  только вот вопрос...кому нужна такая Церковь? Сегодня большинство в храм идёт либо за выгодой (кто там работает), либо от безделия, посмотреть на театральный амвон и насладиться театральным, красиво-звучным, но страшно не духовным пением!

Положа руку на сердце, Христу весь этот цирк нужен? Где тут вера? Это не борьба за грешные души, а борьба за толстые кошельки.

Слава Богу, не был никогда судим,
и владыки были все довольны им.
Будет ли доволен им Владыка Тот,
к коему с ответом скоро он пойдет?

Да уж... Земные наши владыки с золотом в сундуках и дачами за морями , это тоже навоз, прах и пепел и они вместе с нами предстанут пред Господом, там мы и узнаем кто был ближе к Богу. Жизнь очень коротка чтобы конфликтовать, да ещё в таких спасительных темах. Но ещё более коротка для тех, кто забывая, что архиерей тоже монах старается переписать слово Монах на слово Монарх и жить не как монах, а как Царь. Страшно осознать, что пройдут десятилетия и в земле сгниёшь кучкой вонючего навоза оставшись не прощённым для живых, которых ты при жизни обидел и постарался погубить даже духовно (ведь не все же могут не разочароваться в вере вынося гонения от самих глав Церквей), когда тебе была дана власть всех любить, прощать и спасать!

Но эти люди не дмают об этом, наверное потому что они не верующие и живут как поганки в радость и угоду себе отравляя всех вокруг, забывая, что и они умрут.

И попробуй находясь в той адской системе сказать архиерею правду в глаза, что он вроде как в общем-то и не прав. тому припишут апостольское правило гласящее: "Кто из клира досадит епископу, должен быть извержен". ДОСАЖДАТЬ - вызывать досаду, доставлять неприятности. Не приятен ты стал епископу и иди гуляй восвояси, чего уж проще. Сказал правду - стал не приятен...досадил! И припишут как непослушание правящему...  Придумать досаду  всегда проще и легче, чем вернуть  ушедших овец, а ведь это тоже апостольское правило входящее в обязанности архиерея.

На наших архиереев я смотрю как написано в правиле Константинопольского Двукратного Собора:
== Если кто-либо из епископов, митрополитов или патриархов начнет проповедовать какое-либо еретическое учение, противное православию, тогда прочие священно — и церковно-служители вправе и даже обязаны тотчас отделиться от подлежащего епископа, митрополита и патриарха, причем за это не только не будут подвержены какому бы то ни было каноническому наказанию, наоборот, удостоены будут похвалы, ибо этим они не осудили и не восстали против настоящих, законных епископов, а против лже-епископов, лже-учителей, и не раскол образовали они этим в церкви, напротив, по мере сил освободили церковь от раскола, предупредили разделение.==

Кто хотел от от нечестивцев вышел! А нечестий очень много у архипастырей, это и обогощения запрещённые апостольскими правилами, и празднования языческой масленницы у святого места вблизи , и сдачу церковной собственности в аренду частным лицами нарушение многих других апостольских правил,запрещающих то, что есть сегодня в МП. И ересь своии делами проповедует МП, а не отошедшие от них, потому не только "еретиками", но даже "раскольниками" себя считать мы не можем.

Мы за истину и нам не по пути с теми, кто ради низменных инстинтов и грехов так легко разбрасываются, а потом топчут морально  и гонят тех, кто не желает разделять их грехи и становится  преступниками Закона Божьего.

Обвините в непослушании? Послушание, это не слепое поддакивание в злых делах. Место послушанию там, где любовь, вера и добродетель, а какое послушание во лжи и обмане? Послушно предать Бога ради славы и карьеры, ради денег в кратковременной земной жизни?

Зло даже в МП не будет царствовать вечно. Знаю, что настанет день и правящий глава Церкви моей Республики попросит у меня прощение. Может, это уже будет другой глава Церкви, более порядочный , с милосердием и любовью в сердце и конечно я прощу его и его предшественников, сколько бы мне лет на тот момент не было, ибо прощать всех меня учил Христос. Я прощу их после их раскаяния за те низменные поступки недостойные сана , которые были сделаны против церкви, родных людей ,моего наставника и учителя, против моих братий и сестер. Бог даст им прозрения!

Но сегодня мы живём в условиях того бытия, каково оно есть. И кто хочет молиться Богу, пусть отвернётся от Мамоны ибо усидеть на двух стульях и угодить всем может получиться только до Страшного Суда.

Пока страсть власти и наживы МП не отпустит, то людям порядочным там делать нечего. А Судья всем в делах и поступках только Бог и только Божьего Суда я боюсь, а не архиерейских сумасбротных указных  писулек от будущей кучки смрадного навоза!