НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ ЛЕСКОВ


16 февраля 1831 года в селе Горохово, (Орловский уезд Орловской губернии) родился известный писатель Николай Лесков.
Честно говоря, это мой самый любимый светский писатель. Полное собрание сочинений я купил много лет назад в букинисте и стоили его книги в сравнении с Чеховым или Толстым очень мало. Кроме того, продавец скептически на меня посмотрела, мол нашёлся "ненормальный" взявшийся Лескова осилить. По её словам, её хватило на пол книги и вообще мол пишет не понять о чём и читать очень трудно.
Я же все тома прочёл за одно лето начиная от "Соборян"...правда компьютера тогда у меня ещё не было)).

Лесков, Николай Семенович — известный русский писатель (1831—95).
Родился в небогатой полудуховной, полудворянской семье. Отец его был сын священника и лишь по службе своей дворянским заседателем Орловской палаты уголовного суда получил дворянство.
Мать принадлежала к дворянскому роду Алферьевых.

В богатом доме одного из своих дядей с материнской стороны Лесков вырос и получил первоначальное образование. Затем он учился в орловской гимн., но смерть отца и страшные орловские пожары 40-х гг., во время которых погибло все небольшое достояние Лесковых, не дали ему возможности кончить курс; 17 лет от роду он поступил канцелярским служителем в Орловскую уголовную палату. Перейдя на службу в Киевскую казенную палату, он под руководством дяди, профессора Алферьева, и некоторых других профессоров пополнял недостатки своего образования и много читал. В качестве секретаря рекрутского присутствия он часто уезжал в уезды, и это положило основание тому знанию народного быта, которое ставит его вместе с Мельниковым-Печерским во главе наших писателей-этнографов. В 1857 г. перешел на частную службу к своему родственнику, англичанину Шкотту, управлявшему имениями Нарышкина и графа Перовского. По их делам Лесков постоянно разъезжал по Волге, Украине и другим местам. Эти годы странствий дали ему огромный запас наблюдений, образов, типов, рассказов, метких слов и оборотов, из которого он черпал в течение всей остальной жизни.

Поместив в 1860 г. несколько бойких статеек в «Современной медицине», «Экономич. указателе», «С.-Петербургских ведомостях», Лесков бросает коммерческую деятельность, переселяется в Петербург (1861) и всецело отдается литературе.

Уехав на довольно продолжительное время в Прагу, затем в Париж, он замыслил роман, в котором движение 60-х годов в значительной его части должно было отразиться не с выгодной стороны. В январе 1864 г. в «Библиотеке для чтения» появилось начало его романа «Некуда», создавшего автору огромную, но далеко не лестную известность. Роман писал под псевдонимом М.Стебницкий.

Писарев поставил относительно Лескова такие вопросы: «найдется ли теперь в России, кроме «Русского вестника», хоть один журнал, который осмелился бы напечатать на своих страницах что-нибудь выходящее из-под пера Стебницкого и подписанное его фамилией? И найдется ли в России хоть один честный писатель, который будет настолько неосторожен и равнодушен к своей репутации, что согласится работать в журнале, украшающем себя повестями и романами Стебницкого?»

То, что Лесков стал писать про «нигилистов» и про «комическое время на Руси», гораздо более вредило его собственной репутации как художника, чем тем, против которых он неистовствовал. Своего апогея этот антихудожественный шарж достиг в огромном романе «На ножах», самом обширном и, бесспорно, самом плохом произведении Лескова, написанном, к тому же, в бульварно-мелодраматическом стиле, с невероятнейшей интригой.

Наступает вторая, лучшая половина деятельности Лескова, почти свободная от злобы дня. Крупный успех, выпавший на долю «Соборян», влил успокоение в наболевшую душу писателя и раскрыл ему глаза на настоящее его призвание — необыкновенное уменье находить яркую колоритность в сфере самых серых, на первый взгляд, положений и слоев русского быта. Один за одним появляются превосходные рассказы: «Запечатленный ангел» (1873), «Очарованный странник» (1873), «На краю света» (1876), «Не смертельный голован» (1880) и другие, составившие в «Собрании сочинений» Лескова особый том (II) под общим заглавием «Праведники».

Отношение к имени Лескова в конце 70-х годов настолько изменилось, что «либеральная» газета «Новости» напечатала его «Мелочи архиерейской жизни» (1878), написанные с значительной долей лукавства и имевшие шумный успех, но возбудившие крайнее неудовольствие в среде духовенства.

В рассказе «Полунощники», высмеивает узкоклерикальное святошество.

В 1877 г. императрица Мария Александровна, прочитав «Соборян», отозвалась о них с большой похвалой .

Независимость от государственных дел особенно была дорога Лескову, когда он, отчасти под влиянием Льва Толстого, почти исключительно отдался интересам и вопросам религиозно-нравственным и изучению источников христианства. Около религиозных интересов Лесков, в сущности, ходил всю жизнь. Он и «людей древнего благочестия» изображал, и «великосветскому расколу» 70-х гг. с лордом Редстоком во главе посвятил ряд статей и рассказов, а в «Соборянах» дал самое замечательное в русской литературе изображение горя и радостей русского духовенства. Но это была разработка бытовая, отчасти идеализирующая («Соборяне»), отчасти лукавая и насмешливая («Мелочи из архиерейской жизни»).

В 80-х же годах Лесков оставляет духовный быт и переходит к свободной обработке повестей из эпохи первых веков христианства. Часть этих работ — переложения «Пролога» — совсем не увидела света; появились в печати «Скоморох Памфалон», «Аскалонский злодей», «Гора» и др. Написанные в стиле легенд Флобера, эти рассказы блещут реализмом, столь необычным у нас в произведениях такого рода. Недоброжелатели Лескова усмотрели в этом реализме явное проявление неискренности авторского благочестия и утверждали, что религиозный сюжет тут — не более как предлог рисовать картины восточной распущенности. Конечно, во всем объеме этот упрек был несправедлив, но в рассказах действительно нет той простой, бесхитростной веры, которая придает такое очарование легендам, разработанным вполне искренно. Чувствуется какая-то недоговоренность, какой-то внутренний скептицизм. И такая двойственность есть основная черта всей второй половины литературной деятельности Лескова. Она была ему присуща и в начале его писательства: злой и трезвый ум, чуждый мистицизма и экстаза, при всей страстности и порывистости его натуры никогда не давал ему увлечься всецело и показывал ему недочеты во всем.

Двойственно было литературное положение Лескова. в последние 12—15 лет его жизни. Старые друзья относились к нему подозрительно и недоверчиво, новые — с осторожностью.

Несмотря на крупное имя, он был одинок, не составлял литературного центра, водил дружбу больше всего с писателями незначительными и начинающими. Критика мало им занималась; только успех в публике полного собрания его сочинений скрасил это не соответствовавшее размерам его художественного дарования положение. Само по себе дарование Лескова очень велико, подходя некоторыми своими сторонами к Островскому, Писемскому и Достоевскому.

Больше всего поражает в Лескове то, что Тургенев назвал «выдумкою». Ни у одного русского писателя нет такого неисчерпаемого богатства фабулы. У Лескова есть повести, занимающие всего 5—6 листов, но которых по обилию содержания хватило бы на многие томы. Таков в особенности «Очарованный странник», где буквально на каждой странице новый сюжет, новое интересное положение и новые краски.

Лесков всегда писал замечательно сжато, почти совершенно устраняя всякого рода балласт. Замечателен, наконец, колоритный и оригинальный язык Лескова, впрочем, не лишенный искусственности.

Главный недостаток Лескова — отсутствие чувства меры, вследствие чего колоритность его часто переходит в вычурность, а в очень многих произведениях он является не столько серьезным художником, сколько превосходным и занимательным анекдотистом.

Литературная деятельность Лескова ярко делится на периоды. Но нельзя не заметить отношения писателя к еврейскому вопросу. В нескольких произведениях он писал о евреях.

Из детства, проведенного в духовной и дворянской среде Орловской губ., он вынес, с одной стороны, превосходное знакомство с Библией, пополненное впоследствии изучением отцов церкви, а также богословской литературы, Корана и вообще религиозной литературы разных народов, давшее ему глубокое уважение к религиозной мысли еврейского народа и превосходное понимание идейной связи между иудаизмом и христианством (Лесков всю жизнь был верующим христианином); но, с другой стороны, он тоже в домашней обстановке детства воспринял резкое антисемитское чувство — и эти два чувства своеобразно переплетались в нем, являясь основой для литературных произведений довольно противоречивого характера.

Особенного внимания заслуживает книга Лескова «Евреи в России, несколько замечаний по еврейскому вопросу», выпущенная в 1884 г. анонимно, в количестве 50 экземпляров для представления Высшей комиссии для пересмотра законов о евреях (так называемой Паленской комиссии) и некоторым сановникам; в этой книжке Лесков доказывал бесполезность ограничительных законов о евреях, причем он высказал свой взгляд больше на основании житейских наблюдений, чем крупных фактов общественной жизни.

Лесков умер 21 февраля 1895 г. и был скромно похоронен на Волковом кладбище.

Произведения Лескова ещё в те царские времена много раз выходили отдельными изданиями; полное собрание его сочинений издано в 10 томах, из которых 6-й, заключающий в себе, между прочим, «Мелочи архиерейской жизни», в Царской России так и не смог появиться в свет из-за церковной цензуры.

Впрочем и сегодня РПЦ словами архимандрита Рафаила (Карелина) Николаю Лескову даёт такую оценку:
=="
Лесков, писатель с резко выраженным антицерковным направлением. которое у него с годами всё более усиливалось. Его ошибочные мнения и художественная ложь перешла в клевету на Церковь. Его личное мировоззрение близко к толстовству"==

К ГЛАВЕ СВЯТОГО МУЧЕНИКА ТРИФОНА


Самое большое почитание святого мученика Трифона совершается в городе Котор (Черногория), там в соборе Св.Трифона находится его святая глава.



Город лежит на берегу Которского залива Адриатического моря в северной части побережья Черногории. Административный центр Которской общины.
Старый город является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сам город не большой, в нём живёт 23.000 жителей.



Считается, что его название происходит от древнегреческого „катарео“ — богатый источниками, ибо пресные воды, приходящие с материка, с двух сторон обтекая его стены и смешиваясь, впадают в соленые, захлестывающие его с лица, и лоно города время от времени всасывает немного моря. Так которские воды постоянно преображаются, забавляясь своими играми: то подземное — надземное, то пресное — соленое.


Котор расположен в самой отдалённой части Которского залива (Бока Которска), в северной части черногорского побережья. Город сложился вокруг Стари града, старого города и самой известной достопримечательности Котора, внесённого в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сам залив традиционно называют самым глубоким природным фьордом Средиземного моря (хотя, по последним научным данным, это скорее преобразившийся речной каньон), а природные ландшафты на его берегах (в том числе и крутые горы, спускающиеся почти к самой береговой линии) очень живописны.



Старый город полностью обнесён стеной (причём гора служит вместо одной из стен). В него можно попасть через четверо ворот: Главные ворота (со стороны залива), Северные ворота, Южные ворота и Новые ворота меньшего размера. Въезд автомобилям в Старый город запрещён, все улицы в нём безымянные. Отметим, что хотя все дома и пронумерованы, в нём лучше всего ориентироваться по достопримечательностям. Как правило, площади названы по находящемуся на них храму, а направления указываются либо по ближайшей площади, либо по ближайшим воротам. Самой известной и самой заметной достопримечательностью является часовая башня, которая высится прямо напротив Главных ворот, на главной площади.


В Старом городе находится несколько отделений банков и банкоматов. Банкоматы зачастую выдают как можно меньшее число банкнот. Например, снимая 150 евро, вы, вероятно, получите на руки 3 банкноты по 50 евро. Многие продавцы испытывают сложности со сдачей с крупных купюр, поэтому рекомендуется снимать такие суммы, чтобы избежать получения крупных купюр по 50 или 100 евро, либо снимать небольшие суммы за раз. Банки не работают по воскресеньям и по праздникам. Дорожные чеки, как правило, не принимаются, даже банками. Не все рестораны и магазины принимают банковские карточки (некоторые бутики не дают скидку при оплате карточкой), поэтому лучше спросить заранее.


Котор, и весь Которский залив, уже давно является излюбленным местом отдыха и вторым домом многих европейцев, в том числе англичан, ирландцев и шотландцев. После сербского языка самым распространённым языком является английский, большинство официантов и гостиничных служащих могут объясняться на английском, а многие и на русском языке в той или иной степени.


Вблизи города имеются три международные аэропорта:
1) Аэропорт Тиват, 8 км. от Котора
2) Аэропорт Подгорицы, 90 км. от Котора и города соединяют рейсовые автобусы.
3) Аэропорт Дубровника. Этот аэропорт уже получается в соседней стране, в Хорватии, но до Котора всего 73 км. и с аэропорта можно доехать на такси за 80 долларов США.



Если ехать автомобилем, все дороги в Черногории только двухполосные, при этом они в основном горные и извилистые, поэтому скорость выше 70 км/час редко где разрешена и редко когда безопасна.

Помните, будучи за рулём в Черногории, что местные водители водят очень агрессивно и при обгоне могут без колебаний пересекать сплошную линию на крутых поворотах. Будьте осторожны. Кроме того, на дорогах часто ведутся строительные и ремонтные работы, при этом соображения техники безопасности немного менее жёсткие по сравнению с более развитыми странами. Не паникуйте.



Как и во многих других местах, в такси счётчик может наличествовать, а может и отсутствовать. Имейте в виду, что тарифы как в такси без счётчиков, так и в такси со счётчиками могут значительно различаться, особенно для иностранцев.


Котор довольно неплохо соединён автобусным сообщением с соседними странами.
Автостанция города в 5 минутах ходьбы от Старого города по дороге в направлении Будвы (ориентируйтесь по старой высокой трубе!).
Автобусами можно уехать в Сербию, Хорватию, Герцеговину .

Также имеются небольшие государственные автобусы (окрашенные в белый цвет с синей надписью «Blue line»), которые ходят через город в близлежащие деревни и города. Вы можете остановить их на любой автобусной остановке в черте Котора. Также они ходят в Тиват вдоль побережья через Муо, Прчань.




В Которе есть морской порт. Однако в Котор заходят только круизные суда, пассажирские суда и паромы в Котор не заходят. Регулярное паромное сообщение есть только между соседним Черногорским городом Баром и Бари (Италия).

Ни в городе, ни в окрестностях железной дороги нет, потому в город нельзя приехать поездом.



ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА:
Крепость Котор.
  Городские ворота.
  Княжеский дворец.
 Часовая башня.
  Дворец рода Грегурина.



ХРАМЫ ГОРОДА
Собор Святого Трифона (католический, кафедральный).
Храм Святого Николы (православный).
Церковь Святого Луки (православная).
 Церковь Святой Марии на Реке.
Церковь Святой Клары.
Церковь Святого Михаила.



В соборе (11 век) святого Трифона находится глава святого мученика Трифона. Она находится в специальной часовне при соборе. Нужно напомнить, что собор католический, а вход в него платный, 2 евро.

Церковь Св. Марии на Реке — 1221 год. Здесь хранятся мощи Бл. Осанны Которской, поэтому горожане часто называют эту церковь «Блаженной Осанной».



А в Церкви Луки (12 век) два престола, как православный, так и католический.

Но самый большой храм города, это православный храм св.Николая.

В Которе в наши дни православных значительно больше, чем католиков, однако католических церквей больше, чем православных. Это связано с тем, что на протяжении большей части истории города в политическом плане в Которе доминировало католическое население, его представители составляли городскую знать. При этом доля православного населения постепенно росла, пока не стала преобладающей.



На сегодняшний день две общины в значительной мере объединены путём заключения смешанных браков: в местной прессе описывается неофициальное правило, когда в семьях, где один из супругов придерживается католичества, а другой православия, сына крестят в церкви, к которой принадлежит отец, а дочь в церкви, к которой принадлежит мать, а потому почти все браки и дети смешанные.


Небесным покровителем Котора считается святой Трифон, так как в 809 году (до раскола между католиками и православными) которский горожанин Андрия Сараценис выкупил святые мощи у венецианского купца, привезшего их из Константинополя. Тогда же был построен первый городской храм во имя этого святого.


На сегодняшний день большинство православных храмов города подчиняются Черногорско-Приморской митрополии Сербской Православной Церкви. Однако есть и маленький храм-часовня Св. Петра Цетинского, подчиняющийся неканонической Черногорской Православной Церкви.


Основной православный собор Котора — храм Св. Николы, который открыт круглый год (в 2009 году праздновалось его 100-летие). Также действует небольшая церковь Св. Луки, однако она большую часть года стоит закрытой и открывается только для торжественных событий (свадеб и крестин) и на время туристического сезона.

Котор является центром Которской католической епархии, которая охватывает весь залив, и местопребыванием католического епископа. Впервые Которская епархия упоминается в документе 530 года.



Хотя католических церквей в городе много, большинство из них стоят закрытыми из-за недостатка прихожан и открываются только на время туристического сезона (для посещения туристами или для проведения концертов).


Основным католическии храмом города является кафедральный собор Святого Трифона, в своем сегодняшнем виде построенный в 1166 году на месте предыдущего (сейчас в нём в основном молятся католики-миряне и служит мессы епископ). В 2009 году в Которе прошли празднества, приуроченные к 1200-летию обретения мощей святого. В связи с этим Папа Римский Бенедикт XVI на весь год объявил собор Св. Трифона малой папской базиликой.

Также действует церковь Св. Клары при женском францисканском монастыре (в ней в основном молятся сами монахини).



В Которе родилась католическая святая Осанна Которская.

В городе находится морской музей Черногории и музей кошки.



Проживание в Которе недорогое, со множеством вариантов. Желающим погрузиться в атмосферу жизни в средневековом городе имеет смысл остановиться прямо в Старом городе Котора. Многие дома в Старом городе были превращены в сдаваемые в аренду апартаменты и небольшие отели. Для групп от двух человек апартаменты зачастую самый доступный вариант. Впрочем, апартаменты отличаются по качеству (и цене) от довольно роскошных до вполне умеренных. Большинство из них вы можете забронировать заранее, порой с перечислением определённого аванса. Многими из них владеют или управляют англоговорящие иностранцы. Однако у проживания в Старом городе есть и недостаток: некоторая удалённость от пляжей. В летний сезон проживание в апартаментах в Старом городе может обойтись вам около 10 евро с человека, и 7-15 евро за пределами Старого города поближе к пляжам.


Любителям покупаться и сторонникам более спокойного отдыха вдали от туристической суеты и многолюдья Старого города имеет смысл остановиться в Доброте, где можно выйти из номера и, пройдя 10 метров, оказаться на пляже. Когда же захочется выехать в центр, то всегда можно вызвать такси и за 3-4 евро доехать до входа в Старый город.


Если остановится в гостинице, то самые востребованные двухместные номера популярных отелей от 33 до 200 евро в сутки.

В Которе много кафе и ресторанчиков, но они все переполнены туристами. Кофе эспрессо стоит € 1 , Безалкогольные напитки и соки стоят € 1-2. евро. Литровые бутылки черногорского вина доступны в супермаркетах за пределами Стари Град для под € 5. Есть в Черногории свой коньяк "Ракия" и пиво. Кофе и бары работают до 1 часа ночи.



В Черногории любят футбол и даже маленький Котор имеет два городских футбольных клуба "Приморац" и "Бокель".

В городе имеются две радиостанции "Котор" и "Скала", но нет ни одной местной газеты.



В Черногории сам город называют Каттаро. Прежде Котор Слыл самостоятельной республикой; 1420 присоединен к Венеции, 1797 к Австрии.

15 апреля 1979 года на побережье Черногории произошло мощное землетрясение. Было около 100 жертв. Половина старого города была разрушена, собор Св. Трифона поврежден. После реставрации старый город Котора был взят под охрану ЮНЕСКО.




Во время гражданской войны в Югославии в 90-е годы XX века в Которе военные действия не велись. В настоящее время город является частью современной Черногории.



СТАРИННОЕ ОПИСАНИЕ ГОРОДА КОТОР В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Не видя еще укреплений, один взгляд на Катаро наводит ужас. Высокая, почти падающая скала, обнесена каменными стенами, по оврагам и чрезмерной крутизне неподражаемым образом улепленными. Крепость как будто опущена в котел, над которым голые горы стоят наклонившись. На вершине виден замок; что бы взглянуть на него, надобно нагнуть назад голову, и устремить глаза вверх… Город построен при подошве горы у моря; две узкие улицы и небольшая площадь составляют лучшую его часть. Тут находятся хорошие и огромные строения. Дома очень темны, ибо с одной стороны заслоняет их гора, а с другой высокая крепостная стена. Прочие дома разбросаны по косогору и стоят один над другим. Чтобы перейти из дома в дом, надобно лазить вниз и вверх по дурным лестницам, высеченным в горе. Некоторые дома половиною прислонены к горе, а другие стоят над горою так, что с верхней улицы имеют один этаж, а с нижней три и четыре. Во время дождя опасно ходить, ибо вода по сим лестницам течет очень быстро, но сие неудобство доставляет ту выгоду, что дворы и улицы становятся после дождя чисты, и грязи в городе никогда не бывает. — «Записки морского офицера»
— Броневский В. Б.


ПРЕПОДОБНЫЙ МАКСИМ ГРЕК


Максим Грек — знаменитый деятель русского просвещения.
Родился, по предположениям, ок. 1480 г. в Арте (в Албании), в семье высокопоставленной и образованной.

Еще юношей Максим Грек для довершения образования отправился в Италию, где занимался изучением древних языков, церковной и философской литературы; здесь он сблизился с видными деятелями эпохи Возрождения, сошелся с известным издателем классиков венецианским типографом Альдом Мануцием, был учеником Иоанна Ласкариса. Глубокое впечатление произвели на него проповеди Саванаролы, под влиянием которого окончательно определились стойкий нравственный характер Максима, его религиозно-аскетический идеал и дальнейшая судьба.

По возвращении из Италии, около 1507 г., он постригся в афонском Ватопедском м-ре, богатая библиотека которого послужила для него новым источником знаний. В 1515 г. протом афонским получена была от великого князя Василия Ивановича просьба прислать в Москву на время ватопедского старца Савву, переводчика. За дряхлостью Саввы братия решила отправить Максима. Он не знал еще русского языка, но монахи считали его незаменимым ходатаем своим перед Москвой и выражали в послании к великому князю надежду, что Максим благодаря своим познаниям и способностям «и русскому языку борзо навыкнет».

В Москве Максим был принят великим князем и митрополитом с большим почетом. Первый труд его — перевод толковой Псалтири, сделанный при помощи русских толмачей и писцов, — заслужил торжественное одобрение духовенства и «сугубую мзду» князя; но домой по окончании труда, несмотря на просьбы Максима, отпустили только его спутников.

Максим  продолжал трудиться над переводами, сделал опись книгам богатой великокняжеской библиотеки, исправлял по поручению князя богослужебные книги — Триодь, Часослов, праздничную Минею, Апостол. Оставаться келейным книжником в среде тогдашней русской жизни человек таких познаний и религиозных воззрений, как Максим, не мог, и столкновение его с новой средой — при всем благочестии обеих сторон — было неизбежно.

Многообразные «нестроения» московского быта, резко противоречившие христианскому идеалу Максима, настойчиво вызывали его обличения, а кружок русских людей, уже дошедших до понимания этих нестроений, видел в нем учителя, преклоняясь перед его нравственным и научным авторитетом. Обрядовое благочестие, грубое распутство и лихоимство, глубокое невежество и суеверие, усугубляемое широким распространением апокрифической литературы, нашли в Максиме горячего обличителя. В вопросе о монастырских вотчинах, разделявшем все русское духовенство на два враждебных лагеря, он естественно явился деятельным сторонником воззрений Нила Сорского и «заволжских старцев»  и более опасным противником для «иосифлян»  , чем ставший его горячим поклонником Вассиан Косой .

Близость с Вассианом и опальным боярином Берсенем Беклемишевым, враждебность митрополита Даниила  сношения с явным врагом России турецким послом Скиндером и резкое неодобрение намерения великого  князя развестись с женой решили судьбу Максима. Следственное дело по политическим преступлениям Берсеня и Феодора Жареного послужило для врагов Максима удобным поводом отделаться от него.

В апреле и мае 1525 г. открылся ряд соборов, судивших Максима . Виновность Максима выводилась из его книжных исправлений, его обличительной литературной деятельности, его канонических и догматических мнений. Мысль его о неудовлетворительности славянских переводов богослужебных книг была признана ересью; подтверждением обвинения послужили найденные в его переводах отступления от текста, вполне объяснимые описками писцов и его недостаточным знакомством с русским языком. Слова Максима , что сидение Христа одесную Отца есть лишь минувшее, а не предвечное, с точки зрения православного вероучения, имеют действительно характер еретический, но они объясняются тем, что Максим не понимал разницы между формами «сел» и «сидел». Проповедь Максима о безусловной иноческой нестяжательности была принята за хуление всех русских подвижников, допускавших для своих монастырей владение вотчинами. Наконец, Максим сам признал на соборе, что сомневается в автокефальности русской церкви.

 Суровым приговором пристрастного собора, утвержденным враждебно настроенным против Максима великим князем, он был сослан в Волоколамский ( «иосифлянский») монастырь, где заключен в темницу, «обращения ради и покаяния и исправления», с строгим запретом сочинять и с кем-либо переписываться. Положение Максима, окруженного клевретами Даниила, было невыносимо тягостно не только в нравственном, но и в физическом отношении. Поведение его в монастыре, раздражавшее митрополита, вновь обнаружившиеся ошибки в переводах (особенно в житии пресвятой Богородицы, Метафраста) — ошибки, на которых Максим, по недоразумению, даже настаивал — и старое подозрение в государственных преступлениях, которое на первом соборе по соображениям политическим не нашли удобным выставить, но которое теперь, со смертью Скиндера, вышло наружу и, может быть, подтвердилось — все это послужило в 1531 г. поводом к вызову Максима на новый соборный суд.

Усталый и измученный жестоким заключением, Максим оставил прежний прием защиты — ссылку на ученые доводы, и ограничился заявлениями, что все ошибки — дело не его, а переписчика. Упав духом, он признал себя виновным в «неких малых описях», происшедших не от ереси или лукавства, а случайно, по забвению, по скорости, или, наконец, по излишнему винопитию. Но унижение Максима не удовлетворило оскорбленного самолюбия митрополита, открыто сводившего на соборе личные счеты с подсудимым, и не смягчило его судей: собор отлучил Максима  от причащения св. Таин и в оковах отправил его в заточение в тверской Отрочь монастырь. Здесь Максим провел более двадцати лет.

Об освобождении его и отпущении на родину тщетно просили и святогорская братия, и патриархи Антиохийский и Константинопольский от имени целого собора и патриарха Иерусалимского. Безуспешны были также просьбы самого Максима, обращенные к Иоанну IV   и митрополиту Макарию, который отвечал ему: «узы твоя целуем, яко единого от святых, пособити же тебе не можем». Причина, по которой Москва так упорно задерживала Максима, была ему ясно указана еще за тридцать лет перед тем казненным потом Берсенем: Москва боялась его разоблачений, и заступничество патриархов, свидетельствуя о его высоком авторитете за границей, могло ему в этом смысле лишь повредить.

В последние годы участь Максима была несколько смягчена: ему разрешили посещать церковь и приобщаться св. Таин, а в 1553 г., по ходатайству некоторых бояр и троицкого игумена Артемия, он был переведен на житие в Троицкую лавру. В том же году царь, отправляясь по обету в Кириллов монастырь на богомолье, посетил Максима, который в беседе с царем посоветовал ему заменить обет богомолья более богоугодным делом — заботой о семьях павших под Казанью воинов. В 1554 г. его приглашали на собор по делу о ереси Башкина, но он отказался, боясь, что и его примешают к этому делу. В 1556 г. он умер.

Сочинения Максима Грека, не считая грамматических заметок, построены по общему типу обличения и распадаются на три больших отдела: I. экзегетические, II. полемико-богословские — против латинян, лютеран, магометан, иудеев (жидовствующих), армян и язычников («еллинские прелести»), и III. нравственно-обличительные. Последние имеют особенно важный исторический интерес; отрицательные явления тогдашней жизни — от лихоимства властей до половой распущенности, от веры в астрологию до ростовщичества — нашли в Максиме убежденного противника.

 Уважение, которым Максим пользовался у лучших современников, свидетельствует о том, что значение его сознавалось и в его время. У него находили и книжное поучение, и нравственный совет, и из кельи его вышло немало учеников, между которыми достаточно назвать князя Курбского, инока Зиновия Отенского, Германа, архиепископа Казанского.

Многие мысли Максима Грека легли в основание постановлений Стоглавого собора: таковы главы об исправлении книг, о призрении бедных, об общественных пороках, о любостяжании духовенства; лишь в вопросе о монастырских вотчинах собор принял сторону иосифлян.

Несмотря на то, что Максим усвоил лишь одну сторону гуманистического образования — приемы филологической критики — и остался чужд содержанию гуманизма, он явился в истории древнерусского образования  первым посредствующим звеном, которое соединило старую русскую письменность с западной научной школой.




PS . Максим Грек скончался в Троицком монастыре в день памяти своего небесного покровителя преподобного Максима Исповедника. Был погребён в Троицком монастыре, у северо-западной стены храма во имя сошествия Святого Духа на апостолов (Свято-Духовского).

Прославлен в лике преподобных на Поместном соборе 1988 года. Местное почитание святого известно с начала XVII века, после реформ патриарха Никона продолжалось почитание среди старообрядцев  24 июня 1996 года, после молебна преподобному Максиму, были начаты археологические изыскания у северо-западной стены Свято-Духовского храма. 3 июля 1996 года мощи преподобного были обретены и во временной раке помещены в Свято-Духовской церкви Лавры. Сейчас мощи находятся в Трапезном храме Троице-Сергиевой лавры.

Главный атрибут Максима на иконах — его густая борода.

Академик Дмитрий Лихачёв называл Максима Грека «первым интеллигентом на Руси».

Кто такие фарисеи и мытари?

ЕССЕИ , САДДУКЕИ И ФАРИСЕИ

Саддукеи и фарисеи, вместе с ессеями составляли три религиозных иудейских направления, которые считались сектами отколовшимися от ортодоксальных иудеев. Отколовшиеся иудейские сектанты делились на три группы от эпохи Маккавеев до разрушения Иерусалима ; расходились в способах применения Моисеева закона к жизни.

Ессеи - в отличие от Саддукеев и фарисеев были иудейские сектанты чисто духовного направления, которые не вмешивались в политические и государственные дела и не участвовали в общественной жизни. Ессеи, как секта чисто религиозная и всегда державшаяся вдали от всяких политических треволнений, в значительной части своей примкнули к учению Христа и образовали первые еврейско-христианские общины в Иудее

Саддукеи— священнические, богатые аристократические роды, происходившие от первосвященника Садока, претендовали на исключительное право руководить народом, строго придерживались буквы закона, не допуская ни малейшего послабления в нем, отвергали народные обычаи и постановления позднейших законоучителей; отрицали бессмертие души, воскресение мертвых и существование ангелов и духов, признавали абсолютную свободу воли.

Фарисеи — вожаки народных масс, стремились к ограждению от всего чужого, не еврейского, требовали строгого исполнения всеми закона, но последний они истолковывали своеобразным способом. Помощью искусственных приемов и разных фикций фарисеи стремились примирить постановление закона с новыми требованиями в началами этики, вырабатывая при этом систему благочестия, нормирующую все проявления жизни. Фарисеи были против применения смертной казни, верили в бессмертие души и воскресение мертвых. Были случаи перехода фарисеев в христианство, некоторые из которых в последствии стали христианскими святыми

Само слово "фарисей" означает - "отлучённые". Следует понимать, что фарисее сами себя отлучали от значительной части иудейского общества считая себя особыми избранными для Бога евреями.

Фарисеи учили , что, хотя человеку предоставлена свобода выбора между честными и бесчестными поступками, но в этом участвует также предопределение судьбы . В этом отношении они занимали середину между ессеями, которые все приписывали предопределению, и саддукеями, которые признавали абсолютную свободу воли и утверждали, что судьба человека находится всецело в его собственных руках. Может быть, именно потому Фарисеи в качестве судей были в отличие от саддукеев «вообще весьма снисходительными при назначении наказаний .

Фарисеи верят в бессмертие души; за гробом людей ожидает суд и награда за добродетель или возмездие за преступность при жизни; грешники подвергаются вечному заточению, а добродетельные имеют возможность вновь воскреснуть.

Фарисеи ведут строгую жизнь и отказываются от всяких удовольствий. Они следуют лишь тому, что разум признает за благо. Они почитают старших и не позволяют себе противоречить их постановлениям. Они пользуются таким влиянием на народ, что все богослужебные обязанности совершаются по их начертаниям.

В вопросах внутренней политики они всегда стояли на стороне народа, против посягательств господствующего класса; поэтому народ доверял им и следовал во всем их учению. Лозунгом Фарисеев было: «закон для народа, а не народ для закона».

Достойно, однако, внимания, что суровые порицания Христа были чаще направлены против Фарисеев, чем против саддукеев: богатые и надменные саддукеи были так далеки от царства Божия, что напрасно было их призывать к нему, а вот фарисеи были для Господа небезнадёжны. В особенности порицал Христос Фарисеев.-лицемеров, которые, впрочем, обличаются и в Талмуде самими Фарисе. Сами фарисеи были ненавистниками лицемерия и учили своим учением, что лицемерить непозволительно. Таким образом, отождествлять фарисеизм с систематическим лицемерием — исторически неверно.

Впоследствии фарисеизм принял форму талмудического еврейства, саддукеизм отразился в караимстве.


КТО ТАКИЕ МЫТАРИ?

Мытарь (Лк 18:10) — сборщик Римских податей и пошлин. Главные сборщики этих податей пользовались большим влиянием и доверием; но их помощники часто замечались в хищении и вымогательстве и считались притеснителями, грешниками и ворами, так что нередко Иудеи не позволяли сим последним даже входить в храм или в синагоги и участвовать в общественных молитвах и богослужениях.

Для сбора пошлин устроялись и содержимы были Римлянами особенные дома, соответствовавшие некоторым образом нашим таможням.

Главные сборщики, снявши права сбора податей на откуп, передавали права свои другим, а эти нанимали разных людей из низшего класса и им поручали сбор, вследствие чего возникали различные несправедливости, обманы и насилия.

Мытари обыкновенно имели людей для взыскания податей силой. Отсюда понятна ненависть народа к Мытарям. Ввиду того что Мытари обычно притесняли народ, они в древней литературе называются грешниками .

Мытари считаются опороченными в гражданском отношении и не допускаются в свидетели.

Пребывание Мытаря в доме без свидетелей делает все, находящееся в доме, ритуально нечистым, т. к. Мытарь мог к чему-либо прикоснуться.

С особенной ненавистью стали относиться к Мытарям во время римских гонений; на них смотрели как на представителей врагов народа, они вербовались обыкновенно из подонков общества.

У Евреев понятия — грешник, язычник и мытарь значили почти одно и то же. Во времена Спасителя в Иудее было много мытарей. Закхей был одним из главных сборщиков, и потому он называется начальником мытарей.

Ап. Матфей, иначе Левий, принадлежал также к разряду мытарей. Иудеи укоряли Господа Иисуса за то, что «Он друг мытарей и грешников, ест и пьет с ними» (Лк 7:34).

Франц Шуберт


Франц Петр Шуберт, один из гениальнейших немецких композиторов, великий мастер романса, но также и один из лучших инструментальных композиторов .

Родился. 31 января 1797 в Лихтентале близ Вены, ум. 19 ноября 1828 в Вене


Его папа, Франц Теодор Шуберт, был музыкантом-любителем, в приходской школе Лихтенталя работал учителем, имел крестьянское происхождение. Он был очень трудолюбивым и добропорядочным человеком, представления о жизненной стезе связывал только с трудом, в этом духе Теодор воспитывал своих детей.

Мама музыканта – Элизабет Шуберт (девичья фамилия Фиц). Её отец был слесарем из Силезии. Когда мама умерла, Шуберту было 15 лет и отец женился второй раз.

Род Шубертов не был знатный, он происходил из Моравии и все предки были крестьянского происхождения и работали лесорубами.




Отец  имел от первого брака 14 детей (10 из которых умерло ранее композитора) от друх браков не менее 19 детей, из коих только 10 пережили младенческий возраст.

Франц Шуберт младший родился  31 января 1797 года, в 1 1/2 часа пополудни, крещен 1 февраля .

Сделано это было вовсе не потому, что для Франца-старшего рождение Франца-младшего явилось чем-то из ряда вон выходящим. Вновь появившийся член семейства был двенадцатым по счету ребенком.

Сделано это было потому, что смерть часто посещала дом Шубертов. Отец, чтобы не потерять счет своим детям, только поспевал отмечать в фамильном регистре даты кончин и рождений детей. .

В шестилетнем возрасте мальчик пошёл в приходскую школу. Здесь обнаружился не только его удивительный музыкальный слух, но ещё и потрясающий голос. Ребёнка взяли петь в церковный хор, где он исполнял довольно сложные сольные партии. Церковный регент, часто бывавший в семье Шубертов на музыкальных вечеринках, учил Франца пению, теории музыки и игре на органе. Вскоре все окружающие поняли, что Франц – одарённый ребёнок. Особенно таким достижениям сыночка радовался папа

Молодой Шуберт так писал о Церкви... "
Торжественное богослужение в этой церкви, – пишет один из современников, – и исполняемый при этом духовный концерт могут лучше, чем что-либо иное, дать представление о католицизме и католическом богослужении. Перед алтарем стоит облаченный в сверкающие ризы священник, окруженный своим причтом и множеством служителей, которые размахивают кадилами, кланяются и ведут себя так непринужденно, что от набожности не остается и следа. Из четырех или пяти боковых алтарей слышится непрерывный звон колокольчиков: там служат обедню другие священники, окруженные стоящими и коленопреклоненными верующими, которые в воскресный день исполняют свой христианский долг. Наибольшим успехом пользуется тот священник, который быстрее других отслужит обедню. В церковных ложах собирается высший свет, а в центральном проходе расхаживают, кокетничая, венские денди и, не стесняясь, не только стреляют глазами, но и громко болтают. Суета, шум и беготня, царящие в церкви, наводят на любые мысли, кроме серьезных, и только мощные звуки органа и прекрасная церковная музыка несколько заглушают их. Не успели певчие и оркестр закончить музыкальную часть торжественной литургии, как все устремляются к выходам, позабыв и о священнике, и о богослужении, и обо всем остальном. Еще не отслужили и половины обедни, как две трети верующих покинули церковь. А слушать проповедь остается не больше двадцати пяти человек из только что наполнявшей церковь тысячи посетителей».



Необычайные музыкальные дарования мальчика проявились очень рано и первоначально развиты были отцом (игра на скрипке); свежий дискантовый голос и умение читать ноты дали маленькому Шуберту возможность поступить в венскую придворную капеллу и школу конвикта, где он и получил правильное обучение генерал-басу (Ручишка, Сальери). Учителям Шуберта приходилось лишь объяснять ему то, что в виде полусознательного закона вложила в него природа, и уже первые композиции его привели их положительно в изумление.


С наступлением перелома голоса (1813), Шуберт оставил конвикт, хотя стипендия давала ему право на дальнейшее пребывание в школе. По-видимому у него было мало склонности к научным занятиям; он предпочел приняться, в качестве помощника своего отца, за деятельность школьного учителя и преподавал в течение трех лет в элементарной школе Лихтентальского предместья. При этом он нашел все-таки время написать 8 опер, 4 мессы и другие церковные произведения, а также множество романсов (в том числе „Лесной царь“, „Скиталец“, „An Schwager Kronos“ и пр.). Наконец в 1817 нашелся преданный, бескорыстный друг, Франц Шобер, который дал Шуберту возможность сбросить с себя оковы стесненного положения и посвятить себя исключительно музыке; Шобер делил с ним неоднократно целыми годами жилище и помогал ему также деньгами. Благодаря Шоберу, Шуберт познакомился с тенором Мих. Фоглем) , который сделался первым и одним из лучших исполнителей романсов Шуберта.


Шуберт не старался, как его предшественники, подражать народному характеру, но в его песнях невольно отразилась национальная струя, и они стали достоянием страны. Шуберт написал почти 600 песен. Его песнями наслаждался Бетховен в последние дни жизни.

В области оперы Шуберт не был так одарен; хотя их написано им около 20, но они немного прибавят к его славе.

Из многочисленных церковных сочинений Шуберта (мессы, офертории, гимны и проч.) возвышенным характером и музыкальным богатством отличается особенно месса es-dur.

Музыкальная производительность Шуберта была громадна. Начиная с 13-го года жизни, он сочинял непрестанно. Малейшего побуждения было достаточно, чтобы пробудить постоянно беспокойный дух Шуберта. Увлекательный текст, данный Шуберту сейчас же возбуждал в нем фантазию.



Подобно Моцарту, Шуберту не удалось добиться в течение своей еще более кратковременной жизни положения, которое обеспечивало бы его материальное существование. Летние месяцы 1818 и 1824 Шуберт прожил в качестве домашнего учителя музыки в семействе графа Эстергази, в поместье последнего Зелес в Венгрии; за исключением этого он покидал Вену только для нескольких увеселительных поездок.

Шуберт был очень строгим учителем, за невыученный урок сёк своего воспитанника розгой, она гуляла по чреслам негодника до тех пор, пока гнев учителя не остывал, а приятели наказуемого не притихали, испуганно и смиренно. Хотя известно, что сам Шуберт в родительском доме ни когда не был наказан, он был примерным мальчиком, хоть жил в одной комнате вместе с пятбю братьями, правда  как сам вспоминал, розга по его спине и рукам в школе прогуливалсь регулярно.

Предложенное в 1822 Шуберту место органиста придворной капеллы он отклонил; хлопоты его о получении места придворного вице-капельмейстера, освободившегося вследствие смерти Сальери и повышения Эйблера, не удались, так как место это получил Вейгль. Он добивался места капельмейстера при театре „Kärntnerthor“, но также безуспешно (1827). Таким образом Шуберту пришлось до конца жить исключительно на гонорар за композиции; к сожалению, он не сумел со временем повысить вознаграждение за свои сочинения до размеров, более соответствовавших их успехам. Один только раз Шуберт устроил концерт из собственных сочинений, имевший большой успех (трио Es-dur, часть квартета D-moll, романсы и пр.).


Как человек, в высшем кругу, куда Шуберт приглашался для аккомпанемента своих вокальных сочинений, он был чрезвычайно сдержан, не интересовался похвалами и даже избегал их; среди друзей, наоборот, он высоко ценил одобрение.

Молва о невоздержанности Шуберта имеет некоторое основание: он часто пил лишнее и тогда становился вспыльчивым и неприятным для кружка друзей.



Нужда стала помехой в женитьбе на любимой девушке Терезе Горб. Он полюбил её ещё в церковном хоре. Она совсем не была красавицей, наоборот, девушку можно было назвать дурнушкой: белые ресницы и волосы, следы оспы на лице. Но Франц заметил, как преображалось её круглое личико с первыми аккордами музыки.

Но мать Терезы растила её без отца и не желала дочери такой партии, как нищий композитор. И девушка, поплакав в подушку, пошла под венец с более достойным женихом. Она вышла замуж за кондитера, жизнь с которым была долгой и благополучной, но серой и однообразной. Тереза умерла на 78-ом году жизни, к тому времени прах человека, который любил её всем сердцем уже давно успел истлеть в могиле.



Как утверждают биографы, Шуберт в своих сочинениях никогда ничего не изменял, потому что не имел для того времени. Он не щадил своего здоровья и в расцвете лет и таланта скончался на 31 году.

Композитор заразился тифом в доме у своего брата, выпив  воды. Перед смертью в постели он провёл две недели.

Самой трогательной к больному  была 13 летняя  сводная сестренка Жозефина. Для нее существовал лишь больной. Обо всем ином она позабыла. Жозефина целыми днями просиживала с братом и отходила от его постели только затем, чтобы немного поспать. Едва отдохнув, она снова спешила к больному.

Тринадцатилетний ребенок оказался куда добрее и отзывчивее, чем отец. Старый Франц Теодор, смиренно закрывая свои рачьи, навыкате глаза, уповал на мудрость всевышнего и на его милосердие. Он отнюдь не торопился к больному сыну. И лишь неустанно призывал заранее подчиниться священной воле господней. Во всяком случае, за все время болезни сына, его отец  Франц Теодор ни разу его не навестил.

Когда Шуберт заболел, друзей рядом не было. Они появились лишь в самые последние дни. Не потому, что боялись заразы, а потому, что ничего не знали о его болезни..

При жизни он не пользовался выдающимся успехом.

Шуберт умер от брюшного тифа в 31 год.
Будучи больным в больнице он писал стихи...

Бог-отец! Страдальцу-сыну
Ты в награду за кручину
Ниспошли надежды луч.
Ты, единственный, могуч!
Словно присужденный к плахе,
Пред тобой лежу во прахе.
Пламя адово – в груди.
Вижу гибель впереди.
Душу страждущую эту
Погрузи скорее в Лету,
А затем воздвигни вновь
Мир, где властвует Любовь!


Франц Теодор считал, что умершего сына надо хоронить на ближнем кладбище. Так проще, а главное, дешевле. Он негодовал, что от  покойного сына не осталось никакого наследства. Все его имущество по официальному протоколу было оценено в 10 флоринов. Но брат Ферденанд настаивал на богатых похоронах на лучшем кладбище Вены.


Могила Шуберта на кладбище „Währinger“ находилась в нескольких шагах от могилы Бетховена; при перенесении останков его на новое „Центральное кладбище“ их обоих положили также близко друг к другу (третьим присоединился к ним Брамс).

На памятнике выгравирована красноречивая надпись: «
Музыка похоронила здесь прекрасное сокровище, но ещё более прекрасные надежды. Здесь покоится Франц Шуберт»

Шуберт был, подобно Моцарту и Мендельсону, одной из тех артистических натур, которые сами как бы не могут досыта насладиться миром созданных ими прекрасных звуков, что неоднократно вызывало упреки в длиннотах. Шуберт необыкновенно выдающийся гармонист; в этом отношении Шуман и Лист — являются его ближайшими преемниками. Шуберт истинный творец современного романса; его значение в истории музыки аналогично значению Гёте как лирика в истории поэзии. Он впервые сумел наполнить теплым чувством, вдохнуть настоящую жизнь в намеченную Рейхардтом и Цельтером сообща с Гёте музыкальную форму романса, примыкающего к архитектонике стихотворения. Неистощимо бил ключ мелодий Шуберта романсы его возникали большей частью невероятно быстро и без всякого труда; вряд ли может поэт быстрее набросать свои стихи, чем Шуберт перекладывал их на музыку.

Шуберт создал такое множество сочинений, что, при кратковременности его жизни, положительно непостижимо, когда он успевал их писать. Среди произведений его высокое место занимают фортепьянные сонаты.

Произведения Шуберта до сих пор не утратили популярность и входят в число самых известных образцов классической музыки.

"
Мои сочинения возникли из моего понимания музыки и моей боли; те из них, которые породила одна только боль, кажется, менее всего обрадовали мир." -Франц Петр Шуберт




Шуберт за свою короткую, как вздох, жизнь создал столько вдохновенного и нетленно прекрасного, сколько в избытке хватило бы на несколько длинных человеческих жизней.

Анахорет, Антоний Великий и его уроки мудрости


Анахорет - это в переводе с греческого языка, значит ОТШЕЛЬНИК .

Отшельничество, это один из трёх видов древнего монашества, ибо монашествующие подразделялось на киновитян, анахоретов и сарабаитов.

Анахореты уже прошли наставления в киновиях у духовных отцов и усовершенствовавшись в деятельной жизни, избирали уединённое место в пустыни.

Именно первоначальниками анахоретов являлись преподобные Павел Фивейский и Антоний Великий. Они не по малодушию, не по нетерпеливости, а по своему желанию высшего совершенства, для Божественного желания удалились в сокровенные пустынные места.

Антоний Великий не мог довольствоваться той победой, которую он одерживал над сокровенными кознями диавола между людьми, а желая вступить в открытую брань с демонами, не боялся проникать в отдельные места обширной пустыни, именно по подражанию Иоанна Крестителя и пророкам Илии и Елисею.

У святого апостола Павла к Евреям 11, 37-38 есть слова : "Скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли". Как раз эти слова можно бы было отнести и к преподобному Антонию Великому.

Это люди веры, которые представляют собой особый вид людей, стоящих на самой высокой ступени, которых наш растлённый грехами мир недостоин.

"Они блуждали в пустыне по безлюдному пути, и не находили населенного города. Терпели голод и жажду, душа их истаивала в них"  говорится в 106 псалме, 5-6 стихах.

И действительно были в пустыне недостатки, скорби, скитания, терпел голод и жажду, но как же при этом святой Антоний сильно молился, какая сильная была его молитва. Молился по долгу и когда в пустыни солнце начало его жечь, он молился: "Солнце! Что ты препятствуешь мне, как будто для того и восходишь, чтобы отвлечь меня от блеска этого Истинного света?"

Нам бы всем получить такое расположение к истинной молитвы, а то же наоборот у современных христиан молитва, это так между прочим, как бы приложение к чему-то, вроде как шли по делам и мимо зашли помолиться, когда нам что-то "помешало" заняться для нас другими как мы считаем "более важными" делами.

А Антоний Великий говорил: "Несовершенна та молитва, в которой монах сознаёт себя". То есть, молиться следует так, чтобы забыть себя, забыть суету мирскую и дела. Мыслями быть только Там с Богом в молитве. Вот тогда молитва, особенно в данном случае речь о монашеской молитве, совершенная и правильная. И такая молитва была у Антония Великого, он сам о ней и говорит.

Известно, что когда Антоний Великий пребывал в пустыни, к нему собирались старцы для рассуждения о совершенстве, как стать совершенным и мысли были на этот счёт очень разные. Какая же добродетель приводит к совершенству. Что может сохранить монаха от сетей обольщения дьявола.

И вот одни отцы считали, что для совершенства нужен пост и ночные молитвенные бдения, мол тогда утончится дух, а сердце и всё  тело приобретут благодатную чистоту и в таком состоянии удобно соединиться с Богом.

Другие говорили, что видят совершенство монаха в нестяжательности.в презрении всех рукотворных вещей от которых дух отрешившись как от  оков, легче приближается к Богу.

Третьи говорили, что совершенство монаха в его уходе от мира и для высшего достижения необходимо удаление в пустыню на полное уединение от людей. В пустыне мол монах молиться более дерзновенно и легче придти к Богу и быть услышанным.

Четвёртые утверждали, что для совершенства нужно просто исполнять обязанности любви ко всем людям, быть человеколюбивым и за это Господь обещает в Евангелии нам Царство небесное.

И тогда слушая разные мнения преподобный Антоний Великий сказал, что всё то, о чём здесь говорили, это конечно нужно и полезно ищущим Бога и желающим к нему приблизиться людям.  Но всем этим добродетелям отдать первенство не позволяет бесчисленные опыты и падения многих.

Ибо были такие, кто жестоко сокрушал себя постом и молитвенными бдениями, кто жил в пустынном уединении, кто раздавал все свои вещи так, что и пищи на день вперёд себе не оставлял, кто-то был такой милостивый, что всё отдавал при подаянии... Но после всего этого, те же самые люди, жалким образом отходили, отворачивались от добродетелей и впадали в порок...

И что же за причина была духовному падению тех людей? По мнению Антония Великого, причиной было: Недостатком рассудительности. Рассудительный человек идёт Царским путём, удаляясь крайностей с обоих сторон. С правой стороны не попускает ему обольщаться чрезмерным воздержанием. А с левой стороны - увлекаться к нерадению и расслаблению.

Рассудительность в Евангелии называется "Глазом и светильником нашей души". Рассудительность исследует все мысли и дела человека, отлучает и устраняет всякое зло, удаляет Богу неугодные дела. Россудительность удаляет от человека всякое обольщение.

Вот потому, Антоний Великий учил, что для совершенства и приближению к Богу главное что должно быть у человека, это РАССУДИТЕЛЬНОСТЬ.

Рассудительный человек, он может рассуждать и рассудить добро от зла, хорошее от плохого, он выносит свой суд   поступкам. Руководствуется здравым смыслом в поведении и делах.

Рассудительность, это наше благоразумие, а рассудительный человек, он благоразумный человек..

Без дара рассудительности не может стоять ни какая добродетель или пребывать твёрдою до конца.
Рассудительность - матерь,  хранительница и управительница всех добродетелей.

"При недостатке попечения падает народ, а при многих советниках благоденствует" (Притчи: 11,14).

Пример безрассудства мы видим в Ветхом завете  с Сулом. Саулу первому было вверено Израильское Царство. Савул должен был повиноваться повелению святого Самуила. Самуил повелел Саулу дождаться его в назначенном месте, но время назначенное прошло, Самуил не приходил, народ стал уходить, отворачиваться от Саула и Саул решил обратиться к Богу, принести жертву всесожжения. Жертву принёс, пришёл Самуил... Эта Библейская история описана в Первой книге Царств в 13 главе
Саул не сумел рассудить, что повиновение повелению святого Самуила было много угоднее Богу, нежели принесению жертвы. Тем, чем Саул думал угодить Богу, он прогневал Его и был отвержен от Царства. Но имей он рассудительности. этого бы не произошло. При рассудительности Саул бы подумал, что приносить Богу жертву было исключительным правом священников, а не Царей. Но Саул решил, что он это может сделать и согрешил пред Богом самомнением.

А Библия нам показывает вначале, что Саул был высокий,  приятным лицом, очень смиренный и блестяще начинал своё правление в Царстве, но Самуил ему говорил: "Не забывай о Боге". И вот дальше мы видим самомнение, глупые и нелепые приказы и в конце концов в 15 главе первой книге Царств показывается уже сознательное непослушание Богу и как итог свержение с Царства. Причиной всему стало безрассудство.

Потому по примеру и поучению Антонию Великого, нам надо чаще рассуждать, что нас ждёт за тем или иным шагом и поступком и совершать ли его и тогда будет больше правильных и богоугодных дел и правильных шагов в нашей жизни которые нас поведут ближе к Богу, а не будут нас от Бога удалять.

С гидом по городу святой Нины - Сигнахи


-Какой он, город Сигнахи?

- Сигнахи (Сигнаги) представляет собой город в восточном регионе Грузии в Кахетии и административный центр Сигнахи района. Это один из самых маленьких городов страны с населением около 3000.
Сигнахи недавно претерпели фундаментальную программу реконструкции и стал важным центром туризма в Грузии. Хотя сама Сигнахи требует только день или для осмотра.



- Что смотреть едут туристы в Сигнахи?

- Достопримечательности. Сигнахи вероятно , является лучшим местом для изучения региона в однодневной поездки.
Сигнахи это место, чтобы полюбоваться видом на горы, пить домашнее вино и насладиться вкусной Кахетинское пищи в одном из многочисленных ресторанов.
Вы можете следовать по дороге от Сигнахи до Телави через Гурджаани , посещение виноделен по пути, ехать в течение дня в Кварели курортное озеро или Национальный парк Лагодехи , и ещё посетить Давид Гаредж монастырь на азербайджанской границе.



- Как и чем можно приехать в Сигнахи из Тбилиси?

- Маршрутки ходят ежедневно , каждый нечетный час с 7.00 утра до 17.00 вечера, последний выезд в Сигнахи в 18.00, от станции метро Самгори, самая дальняя стоянка от входа в метро, мимо открытого рынка. Продолжительность поездки 1 час, 45 минут, а стоимость составляет 6 лари (это в пределах 2 евро).
Настоятельно рекомендуется бронировать билеты обратно в Тбилиси заранее , даже за несколько часов до того, так как все маршрутки обычно полны. Как и большинство маршрутов путешествия, количество мест ограничено, первым пришел, первым обслужен. Можно заранее приехать, выбрать хорошее место, установить сумку или рюкзак в этом месте и пойти покушать шашлык . Оговорите с водителем время выезда, чтобы не уехал без Вас, попросите его дождаться. Если маршрутка наберёт полно людей, она не будет ждать своего часа, она просто уедет с Вашим рюкзаком в Тбилиси. Кроме того, проверьте с водителем, если у вас есть большой рюкзак, он должен быть уложен под задним сиденьем, ну чтобы не мешать другим красиво ехать.



-Какой транспорт внутри города?

- Да какой там транспорт, зачем транспорт? Пешком, вот и весь транспорт! До большинство достопримечательностей можно дойти пешком, даже Бодбе монастырь. Зачем Вам транспорт, Боже Ты мой... . Хотя, вы можете взять такси или на обочине тормознуть первую попавшуюся машину, чтобы сэкономить время и сесть и поехать и всё, вот и транспорт.




-Можете подробнее рассказать, что туристу посмотреть в Сигнахи? Вот Вы как гид, куда сразу ведёте туриста?

- Куда веду? Да я много куда веду. Пить вино веду. За 15 лари можно купить литр домашнего вина, а можно и стакан за 10 лари, тут такое дело . Если дают пластиковую бутылку, не бойтесь берите, там всё равно вино имеет хороший вкус. Пейте на здоровье, это Сигнахи, тут лучшие вина Кахетии.
Потом вина попили, жениться веду! ЗАГС работает в любой день с утра до вечера, туда все жениться ходят. Тут идёшь по городу и постоянно свадьбы, свадьбы, свадьбы... В Сигнахи свадьбы всегда заметите. Иностранцы могут пожениться здесь без проблем, вам просто нужен ваш паспорт, ну и невеста ещё нужна и сразу женят. Ещё нотариус рекомендуется за 15 лари.



-А достопримечательности смотреть?

- Хотите достопримечательности? Тогда так...
1) Полезем на городскую стену Сигнахи и там будем просто ходить по ней.

Укрепляющая стена Сигнаги (в XVIII веке) является одной из самых длинных в Грузии; она занимает 40 га. Стена имеет 23 башни, каждая из которых названа в честь близлежащего города, и шесть ворот. Её ширина составляет 1,5 м, высота 4,5 м, а общая длина составляет 4,5 км. Небольшой участок стены, перпендикулярно к заснеженной горной цепи, имеет пешеходную дорожку с открытыми башнями. Вы можете ходить от центра старого города по пути к Sakobo / Цнори, где есть ресторан и место для пикника и великолепный вид на долину. С небольшим количеством трафика вы можете пройти вдоль дороги назад к старому городу. Прогуляться вдоль стены несколько раз (и подняться в башни) в разное время дня, потому что вы получите различные виды на долину и горы. Прогулка по всей стене может быть трудной, после прохода она идет вниз крутым спуском и на день вы должны преодолеть около 4 км.



2) Церковь Св Стефан Сверните на дорогу слева от отеля Сигнахи с видом на самую высокую площадь. Церковь по дороге справа. Посмотрите на ступеньках, возле гостиницы и глазами сразу найдите её. Это больше похоже на одну из башен стены города и легко можно взять и пройти мимо. Можно подняться на колокольню и посмотреть вниз на город. Там всегда старик сидит свечи продаёт, выгоду всегда хочет извлечь, дорого предлагает. Но он безобидный, он только свечи говорит покупать у него, а впускает в церковь и выпускает бесплатно.


3) Монастырь Бадбе (это 2 км. от центра, минут 25 пешком)
Это одно из самых важных мест в Грузии для паломничества: Святая Нино равноапостольная, которая принесла христианство в страну в IV веке, похоронена здесь. Ее могила находится в базилике Святого Георгия в узкой часовне, справа , если перед иконостасом стоять, под белым мраморным алтарем. Мцхета и Сигнахи представляют собой начало и конец служения Святой Нино в Грузии.



Похоронена у входа в храм игуменья Нино в 1924 году , когда монастырь был закрыт большевистской Россией. Сам монастырь был построен в конце V века царём Вахтангом Горгасали , а затем реконструирован в XIX веке. Комплекс с двумя церквами, колокольней, кладбищем и изящным сувенирным магазином, а также средствами для 30 сестер, имеет прекрасные сады и фантастический вид на долине Алазани. Около 10.00 в воскресенье ворота всегда открыты, другие дни наверное тоже. Идите, молитесь, там исповедуют и причастят.


4) Святой источник Нины. Из монастыря минут 20 спокойно по ступенечкам мимо скамеечек для отдыха. Существует сестра у купели около церквушки которая управляет паломниками, которые хотят мыться в святой и якобы целебной воде здесь. Это, как оказывается надо делать в одежде, сестра вначале требует раздевания , а потом и одевания надевая белой туники, который Вы арендуете , можно икупить у сестры. Однополым группам может быть четыре входа в одно время, а другие не могут идти, пока они не выйдут. Вода, как сообщается, очень холодно. Существует дорога, чтобы добраться до купели из монастыря на машине / такси.

5)
Церковь Святого Георгия 17 века.

6)
Музей Сигнахи. За три лари в три этажа, от развалин до современных картин.

7) В 20 минутах езды за город,
самый большой в регионе известный базар, даже животных можно покупать.Здесь вы можете купить грузинские носки с традиционными узорами из местной шерсти, шапки, шарфы, тапочки и детские памперсы.



- В Сигнахи можно заночевать?

- Да! Здесь высшего класса гостиницы. Удобные кровати. Можно хоть с завтраком, хоть с обедом, примут, накормят, спать уложать, всё частное, добрые хозяева. Сытый завтрак, грузинский ужин.Вино на кухне, яблоки в саду, церковь по дороге, всё рядом. Всё дешево от 15 долларов. А есть и вовсе за 3 евро ночь, но общага, много постелей в комнате.



-Есть ещё монастыри кроме монастыря Нины в этой местности?

-
Давид Гареджи монастырский комплекс - 6 - го века пещера монастырь на скалистом склоне лежит в считанных метрах от Азербайджана, с красивыми фресками. Можно доехать на такси или организовать тур . Туда не идёт ни какой общественный транспорт из Сигнахи (только есть маршрутка из Тбилиси). В 50 км от Сигнахи, по объездной дороге из Тбилиси.
Ещё есть
монастырь в Алаверди, тоже он не так далеко от Сигнахи, но подальше чем Давида, там третья по величине церковь Грузии. Около Телави несколько монастырей, там и Икальо монастырь и Шумто монастырь. Церквей в Кахетии очень много , старых очень церквей.

-Как я успел понять, Кахетия в Грузии, это что-то такое особое?

-Кахетия, это регион Восточной Грузии, это страна вина! Историческая провинция в восточной Грузии. Кахетия, и особенно в долине Алазани, является самым большим винным регионом Грузии и считают колыбель вина. Легенда гласит, что от этого места вино распространилось по всему миру. И в самом деле, главной достопримечательностью этого региона, кроме старых церквей и монастырей, являются сотни маленьких и больших, современных и древних винодельческих, частично по-прежнему работают винодельни в семейной собственности.



-Есть какие-то туристу опасности в этом регионе Грузии?

-В Сигнахи нет опасностей, но если ближе к границе Азербайджана и поехать смотреть монастырь Давида, то берите много воды и крем от солнца. Там выжигает всё солнце, очень легко получить солнечный удар и обгореть. Ещё там в этой жаре очень много змей в том числе ядовитых.
Ещё опасно на границе с Дагестаном, к русской границе лучше не ходить. Там нелегалы переходят из России в Грузию и с автоматами и берут заложников в Грузии и там были случаи когда убивали. Но в Сигнахи спокойно!

С гидом по городу Мцхета и его окрестностям




ВОПРОСЫ ГИДУ ПО ГРУЗИНСКОМУ ГОРОДУ МЦХЕТА
(Счастлив тем, что побывал в этом святом месте Грузии и посетил практически все указанные здесь места)



-Чем так интересен город Мцхета для туристов?

- Действительно, путешественники редко уезжают из Грузии, не посетив Мцхету. Мцхета в последние тысячу лет ничем особенным не отметилась, она до сих пор имеет исключительное значение для Грузии. Здесь, по легенде, в правление царя Мириана в 334 г. н.э., Грузия приняла христианство. Мцхета до сих пор остается центром грузинской православной церкви. В соборе Светицховели похоронено большинство грузинских царей и членов царской династии.




При всём том собственно древностей в городе осталось довольно мало — собор Светицховели, монастырь Самтавро с двумя церквями и колокольней, Антиохийская церковь и несколько археологических памятников, включая живописные развалины крепости Бебрисцихе. Недавно город немного привели в порядок, а после включения памятников Мцхеты в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в Мцхете появились и сувенирные магазины, и рестораны, и небольшие гостиницы. Около Светицховели с цивильностью даже немного перестарались, но уже в километре от собора город куда больше напоминает захолустный советский райцентр, чем бывшую столицу одного из первых христианских государств.



Этот город нужно посетить, если Вы интересуетесь историей Грузий или православной культурой, а так же если Вы желаете поклониться как паломник святым православным местам Грузии.



-При этом городок Мцхета очень не большой, 10 тысяч жителей.

- Мцхета была основана в I тысячелетии до н.э. и являлась столицей древнего восточного грузинского царства Иберия с III в. до н.э до V в. н.э. (после чего столица была перенесена в Тбилиси). Старая Мцхета была уничтожена арабами в 736 году и никогда полностью не восстановилась. Долгое время она была фактически деревней, и статус города получила уже в 1950-е годы.




-Вы сказали Мцхета - она... Название города женского рода...

- Да. Ранее город назывался Мцхет и не склонялся, и сегодня название города Мцхета формально не склоняется, однако на практике его давно уже склоняют во всех падежах.



-Мцхета от Тбилиси не полных как бы 20 км. и должно быть добраться сюда легко и быстро на автобусе?

--Мцхета 15 км. от Тбилиси. В Грузии существует только один вид колёсного междугородного общественного транспорта — маршрутка. Из Тбилиси они отправляются с автовокзала Дидубе (одноимённая станция метро), никакого очевидного расположения их на автовокзале нет, спрашивайте. Перед посадкой надо купить билет в кассе. Отправляются маршрутки достаточно часто, идут около получаса, в Мцхете делают остановки по городу. Обратно удобнее всего садиться на маршрутку у монастыря Самтавро.
Хуже, если вам надо попасть в Мцхету не из Тбилиси, так как весь транспорт идёт по автодороге в Тбилиси и в город не заходит. Маршрутки из, скажем, Гори или Душети в Тбилиси возьмут вас до Мцхеты, но высадят на дальнем въезде в город с автодороги , откуда ещё четыре километра пешком до центра. Главная автобусная станция находится в 4 км к северу от центра в районе Narekwawi


ПРОЩЕ БЫЛО БЫ ПОПАСТЬ НА ПОЕЗДЕ. Мцхета находится на Тбилиси - Кутаиси железной дороге и , таким образом , любые поезда , соединяющие эти города будут проходить Мцхету. Железнодорожная станция лучшая в своём роде во всей Грузии. Расположена на краю города, там, где Кура выходит из узкого ущелья перед тем, как слиться с Арагви. В Мцхете останавливаются все как дальние, так и пригородные поезда. Учитывая дешевизну железнодорожных билетов, это было бы замечательным способом попадания в город, если бы не тот факт, что в каждую сторону проходят лишь три электрички и три дальних поезда, и большинство в неудобное время. Если расписание вам подходит, то за двадцать минут без всяких пробок вы попадёте сюда из центра Тбилиси, но, с большой вероятностью, оно вас совершенно не устроит.



Прежде чем Вы поедете в Мцхета, сразу нужно подумать, чем Вы с неё вернётесь. Но проблем быть не должно. Можно просто позвонить заранее в компанию такси и просто заказать на определённый час и время машину из Тбилиси, которая Вас заберёт и доставит назад.



-Можно и своим транспортом?

- По окраине города проходит скоростная дорога 1 Тбилиси—Гори, основной способ попадания из Тбилиси на север и запад страны, включая Кутаиси и Батуми. Есть два основных въезда в город — c юго-запада (рядом с мостом Помпея) и с севера, оба довольно далеко от исторического центра. На юг скоростная дорога идёт в Тбилиси, на север — по правому берегу Арагви, потом сворачивает на запад в Гори, а вдоль Арагви продолжается Военно-Грузинская дорога, ведущая в Степанцминду и дальше в Северную Осетию. Вверх по ущелью Куры уходит дорога на Каспи и Гори.
Многочисленные дорожные знаки приведут вас к большой и обустроенной парковке , расположенной почти на берегу Арагви, восточнее центра города. Стоянка здесь может быть платной или бесплатной в зависимости от времени суток, сезона и настроения смотрителей. Вокруг активная торговля сувенирами, до всех основных достопримечательностей не больше 10 мин ходьбы. Улицы в Мцхете довольно узкие, стоянка там обычно запрещена: не оставляйте машину где попало, чтобы не навлечь гнев местных жителей и сотрудников полиции. Тем более не пытайтесь заехать на машине в кварталы «старого города» вокруг Светицховели, да и дорожные знаки вам этого не позволят.




-Как и на чем передвигаться по городу, если на своей машине это проблематично?

-Центр города достаточно компактный, чтобы его обойти пешком, но, если потребуется транспорт, маршрутки идут через весь город с частыми остановками.
Центр города — традиционная грузинская застройка, чем ближе к Светицховели —— тем больше процент старых зданий и тем более они ухожены. На уровне Самтавро уже ничего нет, только пятиэтажки. Если вам придётся идти пешком от дальнего выезда на автотрассу до центра, перед крепостью будут интересные районы. Например, слева полузакопанные в землю сосуды для хранения вина.




-В любом случае, лучше всего Мцхета посещать из Тбилиси?

-Города на столько рядом, что Мцхета без Тбилиси так же неразумно посещать, как и Тбилиси без Мцхета. Ну например если Вы в Тбилиси летите самолётом, то конечно в Мцхата попадаете из Тбилиси. Но 5 км к северу от Мцхета, в Натахтари , есть один небольшой аэродром , откуда сезонные небольшие самолеты и вертолеты прилетают из самых горных районов Грузии, это Сванети, а так же Тушети и Хевсурети. Но думаю, западным туристам это ни как не подходит.




-Хватит ли времени, если в Мцхета приехать на один день?

-Да, хватит. Для туристов Мцхета входит в число однодневного пребывания. При этом, если осматривать город самостоятельно, то можно взять такси на весь день и это будет стоить 50 лари (это 16 евро) или взять дневную экскурсию , которая стоит 100 лари (32 евро) с человека. Зачем это надо? Ну во-первых надёжно, что Вы не только без проблем уедите из Тбилиси, но и Вас доставят назад, а во-вторых, опять же не разумно побывать в Мцхета не посмотрев монастырь Джвари и в случае поехать туда, всё равно нужно такси, другого транспорта нет, или же долгая прогулка пешком, но для однодневной поездки, тратить время на прогулки в горы не лучший вариант.


-Что в Мцхета стоит обязательно посмотреть туристу?



- 1) Прежде всего Кафедральный собор Светицховели — одно из самых почитаемых мест в грузинской православной церкви, кафедра католикоса — главы церкви. Здесь короновали грузинских царей, здесь же до сих пор проходит церемония интронизации католикоса. Церковь на этом месте существует, по всей видимости, с IV века, но существующее здание было построено с 1010 по 1029 год. Строителем собора был некий Арсукидзе (имя известно только из надписи). Ограда, довольно высокая, много выше человеческого роста, была добавлена в 1787 году, так что получился большой внутренний двор, который сейчас пуст и покрыт газоном. В 1970—71 годах была проведена реставрация, в результате которой открыто основание той самой базилики V века. Собор в традициях, типичных для грузинской архитектуры, построен как крестово-купольный храм, с круглым барабаном наверху.


Внутри собора в очень небольшом количестве сохранились фрески XIII века, в том числе Зверь из Апокалипсиса (большая часть фресок была уничтожена в XIX веке). В центре храма находится Животворящий Столп, который является символом грузинской церкви и, по преданию, возник тут сам собой во времена царя Мириана, указав тем самым место строительства собора. На Столпе имеются относительно поздние фрески, на которых по обе стороны распятия изображены солнце и луна (красное и серая), по форме напоминающие летающие тарелки. Иконы по большей части относятся к XIX и XX веку. В восточный фасад церкви, над порталом, вмонтированы две головы быков, оставшихся от изначального собора V века. Справа от входа в собор — купель, по легенде IV века, в которой, по той же легенде, крестились царь Мириан, установивший в Грузии христианство в качестве государственной религии, и его жена царица Нана. Частично сохранились и видны основания базилики V века. Наконец, весь пол собора покрыт могильными плитами. Эти захоронения можно там рассматривать целый день (хотя вам быстро надоест, если вы не знаете грузинский алфавит). В соборе похоронены как минимум десять грузинских царей (сохранились шесть могильных плит) и огромное количество членов царской династии Багратиони.



В соборе так же имеется часть мощей Св. апостола Андрея Первозванного.
Сегодня Светицховели является резиденцией архиепископа Мцхета и Тбилиси, который также известен, как Католикос-Патриарх Грузии. Это второй по величине собор грузинской церкви после собора Святой Троицы в Тбилиси.


2) Антиохийская Церковь святого первомученика Стефана. (улица, ведущая вдоль стены Светицховели, выводит к церкви).
Церковь построена то ли в IV, то ли в V веке, сожжена арабами в VIII веке и восстановлена существенно позже, не ранее XV века. Построена в виде однонефной базилики, что характерно для ранней грузинской архитектуры. Снаружи, при всём том, церковь выглядит не особенно презентабельно. Внутри, если вам удастся туда попасть, сохранились фрагменты фресок. Сама церковь сейчас входит в состав действующего Антиохийского монастыря, обнесённого оградой. Это ближайщая точка в городе к слиянию Арагви и Куры; хорошие виды на устье Арагви и, если вы поднимете голову, на Джвари.

3) Сад Михаила Мамулашвили (непосредственно к северу от Светицховели). Сад создан местным цветоводом и когда-то был известным на всю Грузию произведением искусства, но после его смерти пришёл в упадок. Частное владение. Если вас не пригласят внутрь, посещение невозможно.

4) Карибче (напротив археологического музея). Остатки городских ворот Мцхеты, обнаруженные при строительстве кинотеатра в советское время. Находятся, соответственно, на первом этаже кинотеатра, который успел за это время зарыться и прийти в негодность. Бесплатным бонусом являются мозаики на втором этаже кинотеатра.




5) Монастырь Самтавро. (от главного входа в Светицховели направо, потом снова направо, потом первый поворот налево).
Комплекс состоит из женского монастыря святой Нины (самое интересное здание которого — церковь святой Нины, она же Малая церковь), Преображенской церкви и колокольни, обнесённый оградой.




Считается, что основание монастыря связано с событиями IV века, когда, по легенде, святая Нина убедила царя Мириана и царицу Нану принять христианство и сделать его государственной религией Грузии. Сама Нина некоторое время жила при дворе, то есть в современном центре Мцхеты, а потом ушла на территорию современного монастыря и жила тут в шалаше. После её смерти Мириан построил тут церковь. Монастырь (женский) существует в Самтавро лишь с 1820 года, при советской власти он был закрыт.



а) ЦЕРКОВЬ НИНЫ (в монастыре) - совершенно миниатюрная, сохранилась с IV века и является старейшим зданием Мцхеты и одним из старейших в Грузии. В то время грузинская архитектура изысками не отличалась, и церковь исключительно проста по своему устройству. Внутри есть плохо сохранившиеся росписи, но, конечно, не IV века. На месте этой церкви стоял домик в котором жила и молилась святая Нина.

б) ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ ( в монастыре) -относится к XI веку, хотя изначально церковь на этом месте была построена, как считается, тем же Мирианом К тому же церковь многократно восстанавливалась и перестраивалась, особенно серьёзно в XIV веке. Это традиционный для грузинской архитектуры крестово-купольный храм, наверху стоит круглый барабан с конусным завершением, стены украшны резным декором. Внутри есть захоронения Мириана и Наны, кроме того, в соборе долгое время хоронили глав грузинской церкви. Мириан и Нана являются фактически мифологическими персонажами, а надгробия сделали лишь в XIX веке, так что не следует относиться к ним слишком серьёзно. Фрески относятся к XVII веку.
В храме мощи святого преподобного Гавриила.
в) КОЛОКОЛЬНЯ МОНАСТЫРЯ - была построена в XV веке. В ней в конце XX века жил монах Гавриил, умерший в 1995 году и позже объявленный святым.

6) Могильник Самтавро (между монастырём Самтавро и крепостью Бебрисцихе, западнее главной улицы). Остатки одного из древнейших кладбищ Грузии, от неолита до раннехристианской эпохи. Все археологические находки давно вывезены в музей, так что любителям кладов там делать нечего, но сами остатки кладбища могут быть интересны. Открыто случайно в 1871 году.




7) Крепость Бебрисцихе (на северной окраине Мцхеты, от Самтавро дальше на север по главной улице). Крепость впервые упоминается в 1156 году. Сохранилась в руинированном состоянии, к тому же в 2010 году сильно пострадала из-за оползня, и заходить внутрь считается опасным. К счастью, снаружи всё прекрасно видно.

8) Городище Армази. (на правом берегу Куры, от моста около станции около километра по шоссе на Тбилиси и затем по тропе вверх). Город Армази существовал с III в. до н.э. и назван по имени верховного языческого божества, которому в Иберии поклонялись до принятия христианства. Неясно, считался ли Армази столицей Иберии, но духовным центром он был точно — тем более любопытно, что духовный центр новой, христианской Грузии возник прямо на другой стороне реки, в Мцхете: по легендам, Святая Нина как раз противопоставляла скромное христианское учение грубым золотым идолам языческих богов, стоявшим в Армази. После свержения язычества город просуществовал до 736 года, когда был разрушен арабами и более не восстанавливался.
Сейчас это не очень зрелищное, но крайне важное в культурном отношении место: например, здесь обнаружена «армазская билингва» — особая графика, символизирующая плавное превращение арамейского языка в грузинский. Музей под открытым небом доступен круглосуточно и снабжён хорошими информационными стендами. Сохранились руины двух зданий бань, винного погреба, зала с колоннами, построек неизвестного назначения, а также контуры языческого храма. Кроме того, в Армази есть смотровая площадка, с которой видно Мцхету и Джвари одновременно, что с других ракурсов невозможно.

9) Мост Помпея (у железнодорожной станции). Настоящий римский мост, построенный в 65 году до н.э. Мост использовался по назначению до середины XX века, но был затоплен при строительстве электростанции на Куре. Сейчас мост полностью находится под водой. Если вам повезёт, можно его увидеть, когда электростанция понижает уровень воды.

10) Можно сходить в центре города в Археологический музей. В музее собраны фонды из археологических памятников Мцхеты и её окрестностей, включая могильник Самтавро, Армазисцихе-Багинети и Бебрисцихе. Работает с 10.00 до 17.00 в понедельник выходной.

Ещё в городе есть ресторан "Салобио" (правый берег Куры, у поворота на Мцхету с батумской трассы) - Во всех отношениях культовый ресторан, который работает на этом месте с 1960 года, а по мнению его работников — и вовсе угощал проезжавшего мимо Пушкина. Традиционная грузинская еда в лучшем виде. Заказывать нужно у стойки.

-С едой и ночлегом у туристов в Мцхета ни какой проблемы как понимаю не возникнет?

- В Тбилиси выбор намного больше, и доехать в Мцхету никакого труда не составляет; кроме того, несколько современных отелей построено вдоль батумского шоссе. В Мцхете имеется некоторое количество относительно новых гостиниц в ценовом интервале примерно от €25.-30.
С развитием туризма в центре Мцхеты появилось множество кафе и ресторанов, еда в которых истинным знатокам Грузии покажется рассчитанной на туристов — неоправданно дорогой и недостаточно аутентичной.  Впрочем, по меркам Тбилиси цены тут умеренные, а качество, как и всюду в Грузии, вполне на уровне. Вокруг города, обычно вдоль дорог, немало ресторанов «для местных»: более дешёвых, но и менее элегантных, чем в центре. Встречаются рестораны, где внутри только столики и барная стойка, а кухня вынесена, и заказ привозят на скутере.

-А как с ночной жизнью в городе?

-Нет, нет. Мцхета, это тихий и святой город, а желающим дескотек и ночных гуляний, надо ехать в Тбилиси.

-В Мцхета есть такой праздник, как День города?

-Да , это день 14 октября и здесь на площади у собора тогда происходит большой праздник.




-Скажите, как обстоят дела с безопасностью для европейского туриста?

-Мцхета  -это очень безопасный город и ни каких мер повышенной предосторожности здесь не нужно.

-А если турист остался на ночь и пожелал ещё увидеть окрестности Мцхета, есть ли посмотреть что-то интересное за городом?

-О, да, конечно!




1) В первую очередь я бы рекомендовал монастырь Джвари.
Самая известная и уж точно самая посещаемая грузинская достопримечательность. Когда-то здесь был целый монастырь, но сейчас остался один-единственный храм, который замечателен своей архитектурой, расположением и вообще всем. Он стоит на горе на левом берегу Арагви и хорошо виден практически из любой точки Мцхеты. От храма же открываются великолепные панорамы самой Мцхеты и окрестных долин.




Считается, что на этом месте после крещения Грузии святая Нина установила крест, и само слово «Джвари» означает крест. Собор строился с 590 года и был закончен в 600-е годы. Многие думают, что именно монастырь Джвари упомянут Лермонтовым в поэме «Мцыри»: Там, где, сливаяся, шумят, // Обнявшись, будто две сестры, // Струи Арагвы и Куры, // Был монастырь — эти строчки, произнесённые с очаровательным грузинским акцентом, вам наверняка напомнят экскурсоводы, но на самом деле детали не сходятся, и то ли Лермонтов имел в виду другой монастырь, то ли что-то додумал, а, может быть, выдумал монастырь целиком: офицеров российской армии вряд ли возили на экскурсию в Джвари.



С архитектурной точки зрения Джвари интересен тем, что это один из первых в Закавказье крестово-купольных храмов. Прежде все крупные грузинские и армянские храмы были бескупольными базиликами и имели прямоугольную форму. Здесь же можно видеть, как прямоугольник буквально «наложен» на крест с закруглёнными концами-апсидами, и на всём этом стоит немаленький купол. Такая конструкция называется тетраконх. В VII веке, после строительства Джвари, её использовали по всему Закавказью, добиваясь, впрочем, совершенно разной формы куполов и внешнего облика здания, как, например, в более крупном и массивном храме Рипсиме в армянском Эчмиадзине, построенном около 620 года. Снаружи Джвари украшен резьбой и несколькими барельефами, о датировке которых мало что известно: они кажутся менее архаичными, чем в других грузинских храмах того же периода. В центре храма стоит большой крест — по преданию, тот самый крест, установленный святой Ниной. Обратите внимание на объём храма и естественное освещение в нём: всё гармонично и совершенно, для VI века и раздираемой войнами Грузии такая конструкция кажется просто невероятной.



В монастырь лучше ехать от центра Мцхеты до Джвари по прямой менее 2 километров, но идти вам придётся всё больше вверх. Автомобильная дорога (узкая и извилистая, однако асфальтированная и проезжая в любое время года) отходит от автобана в том месте, где он сливается с тбилисской объездной. При наличии собственного транспорта Мцхету и Джвари можно посещать совершенно независимо: и то, и другое требует съезда с трассы, причём в совершенно разных направлениях. Пешие путешественники могут попробовать подняться к Джвари прямо из Мцхеты, но размеченной тропы там нет, и к тому же придётся переходить автобан, что опасно. Самый распространённый вариант – взять такси; в Мцхете таксисты найдут вас сами. В середине дня вокруг Джвари может быть весьма людно, что не идёт на пользу древней архитектуре. Постарайтесь приехать сюда рано утром или под вечер.



2) Монастырь Шио-Мгвиме. (11 км от Мцхеты). По легенде, монастырь основан в VI веке монахом Шио (Шио Мгвимский), одним из ассирийских отцов — христианских проповедников, пришедших, на самом деле, из Сирии. С VI по XII век Шио-Мгвиме был крупнейшим монастырём Грузии, но пришёл в упадок с распадом единого государства. Несколько раз он разрушался персами в XVII и XVIII веках, был восстановлен, но своего первоначального значения так и не достиг. Около 300 лет был фамильной усыпальницей князей Амилахвари.



а) Церковь Иоанна Крестителя (в монастыре) построена во второй половине VI века, одна из старейших церквей Грузии — крестовый в плане храм с восьмериком и крышей в виде конуса. Это первый сохранившийся крестовый храм Грузии и он же один из первых купольных, но по размеру уступающий построенному на 30-40 лет позже Джвари. Колокольню у храма соорудил один из князей Амилахвари в 1733 году, хотя и выглядит она намного старше. Входить в собор надо через неё. Также в VI веке были обустроены пещеры.
б) Церковь Богоматери (в монастыре) построена в XII веке, разрушена и восстановлена в 1678 году в форме обычной базилики. Часовня с фресками была построена в XII веке, трапезная — в XVII веке. Фрески не очень интересные и в большинстве своём новодельные, а то и просто наклеены на бумагу поверх стен.




Монастырь действующий, воды нет, берите с собой. Открыт в светлое время суток. С видовой точки зрения интересен тем, что находится не на горе, а в ущелье и замечательно смотрится на фоне скал.
Если интересно как туда доехать, то  дорога в монастырь начинается в Мцхете рядом с Самтавро и вьётся по склону горы высоко над Курой. Асфальт заканчивается почти сразу же, дальше не очень ровно и много камней, но пройдёт даже легковая машина, хотя 11 км вы будете ехать довольно долго, наслаждаясь горными пейзажами и стоящими то тут, то там часовенками неизвестного возраста. Пешим путешественникам лучше подняться 4 км к монастырю от села Дзегви (перейти Куру по мосту и дальше по единственной тупиковой дороге вверх). В Дзегви есть железнодорожная станция, и туда можно заехать, например, на утренней электричке, но обратно, если вы не хотите ждать электричку полдня, до Мцхеты придётся идти пешком или ловить попутки. Другой вариант — лезть дальше в гору, пересечь хребет и попасть в село Чардахи, что рядом с батумской трассой. С хребта отличные виды на монастырь




3) Цитадель Армази . Руины крепости XIII-XV вв, не имевшей никакого отношения к древнему городу Армази. Находятся в горах на правом берегу Куры. Дорог к крепости нет, нужно совершать пешее восхождение примерно от ж/д станции Мцхета. По пути будет Армазский монастырь   с парой не очень интересных построек XII века

 4)Дом-музей Ильи Чавчавадзе, Сагурамо (по-видимому, общественного транспорта нет. От поворота на Сагурамо (примерно напротив северного выезда из Мцхеты) пара километров пешком). Вт–Вс 10:00 – 17:00.
Илья Чавчавадзе, живший во второй половине XIX века — один из самых знаменитых грузинских поэтов, он также известен как общественный деятель. Сохранившиеся дом, парк и сад с виноградником принадлежали его жене, Ольге Гурамишвили, и были построены в 1905 году. Выставлены мемориальные вещи и рукописи Чавчавадзе




5) Монастырь Задезени. (5 км северо-восточнее Мцхеты). Подобно Шио-Мгвиме, Зедазени основан в VI веке одним из ассирийских отцов. Из храмов здесь только базилика неопределённого возраста, однако монастырь ценен другим — своим высокогорным расположением с видами вообще на всё, что только можно: от Мцхеты до Тбилиси и от Арагви до Куры. Возможно, как раз монастырь Зедазени упомянут Лермонтовым в «Мцыри», но и эта версия неоднозначна. Не стоит также думать, что в монастыре производят одноимённое пиво — его делают совсем в другом месте, и совпадение названий едва ли не случайно.
Если решитесь поехать, то к монастырю ведёт грунтовая дорога от села Сагурамо.

6) Есть ещё монастырь Святой Ольги от Русской Православной Церкви, которая построила вдова инженера, который разработал тунель, но разработал не удачно из-за чего покончил жизнь самоубийством и его вдова в память о муже построила в 19 веке русский монастырь. Но это место у туристов не популярно. Из города едет маршрутка до конца и там минут 10 пешком в горы, это хорошо те места знать нужно.




-Спасибо дробный рассказ и замечательную виртуальную экскурсию!

-Ждём Вас в Мцхета, мы всегда рады гостям!

Мцхета - древняя столица Грузии

Мцхета (Мцхет до 1936 года) — древняя столица Грузии, до 1956 года место считалось  небольшим селом, но сегодня , это город с населением 10.000 человек.

Город находится при впадении реки Арагвы в реку  Куру, в 20 км к Северо Западу от Тбилиси; станция Закавказской ж. д. и Военно-Грузинской дороги.



В 1909 году в Мцхете согласно данным проживал 1.221 житель (жителями села были два народа, грузины и армяне).

По грузинским летописным сказаниям, Мцхета основан Мцхетосом, одним из сыновей Картлоса, баснословного родоначальника грузинского народа.



Достоверно известно, что Мцхет существовал уже в начале IV в.  и оставался резиденцией правителей Грузии до конца V в., когда царь Вахтанг Гургаслан перенес столицу в Тифлис (Тбилиси).

В том же пятом веке Мцхет сделался резиденцией патриарха, носившего титул мцхетского католикоса.



Много раз Мцхет подвергался нашествиям неприятелей, разрушавших его до основания, и вследствие этого пришел в совершенное запустение.

Памятником прежнего величия Мцхета являются древний собор во имя 12 апостолов и самтаврский храм.



Мцхетский собор основан, по преданию, Святым царем Мирианом, принявшим в 318 г. христианское учение от св. Нины и выстроившим деревянную церковь на месте, где стоял кедр, под которым был зарыт в земле хитон  Иисуса Христа, принесенный с Голгофы одним из мцхетских евреев.


Впоследствии (378 год) деревянный храм был заменен каменным, который много раз подвергался разрушению. Нынешний храм построен царем Александром (1413—1442), на месте разрушенного ханом Тамерланом. В соборе погребены многие грузинские цари, в том числе два последние — Ираклий II и Георгий XIII.

Самтаврский храм был до 1811 г. кафедрой самтаврских епископов; при нем женский монастырь. Между монастырем Самтавро и Военно-Грузинским шоссе расположен самтаврский могильник, открытый в 1871 г. при проведении шоссе. Могилы на кладбище расположены ярусами; в нижнем они имеют вид колодцев, покрытых сводами из булыжника, выше они сложены из больших каменных плит.

Предметы, добытые из могил, свидетельствуют, что могильник служил для погребения в течение целого ряда веков; нижний ярус гробниц относится к началу железного века, т. е. приблизительно к Х столетию до Рождества Христова., а верхний — к христианской эре (здесь найдены монеты императора Августа). Черепа, добытые из самтаврских гробниц, отличаются формой от черепов современных обитателей Кавказа и принадлежат долихоцефалам, между тем как теперешнее население относится к короткоголовому типу. Большая коллекция предметов из самтаврского кладбища, собранных Ф. С. Байерном, находится в Кавказском музее в Тбилиси.


Таким образом, на месте Мцхета существовало население по крайней мере за 1000 лет до Рождества Христова. 


Джварис-сакадари (церковь креста) — один из древнейших храмов в Грузии, на левом берегу Арагвы, против Мцхета, на том месте, где, по преданию, св. Нина, при первом христианском царе Грузии Мириане (265—342), водрузила крест из дерева.

Церковь строилась с 575 по 639 г.; в IX в. арабы пытались сжечь ее вместе с Мцхетом. В1725 г. Теймураз, обложив крест и храмовую икону серебром, поставил их в мцхетском храме.



Храмовой праздник — 7 мая. Поэтическое описание местоположения этого древнего храма сделано Лермонтовым в «Мцыри».

Сигнахи - город святой Нины


Город Сигнахи, раннее название Сигнах (что значит статарского языка  -пещера, убежище) — не большой городок в Восточной Грузии в 110 км. от Тбилиси в направлении к Азербайджану.

Восточнее от Тбилиси город находится  на крутых холмах восточной  стороны Гомборского хребта , разделяющего бассейны рек Иоры и Алазани, на высоте 2.600 футов.



Жителей сегодня 2.300 человек, но если взять 1900 год, то по описанию жителей было много больше 8.998 человек  и большинство жителей составляли не грузины, а армяне. Так в 1900 году в городе жило = 55% армян, 44% груз. и 1% русск.

Время основания Сигнах неизвестно, но статус города это местечко получило в 1801 году.



Крепостная ограда (в окружности  7 км.), идущая рядом с городом, построена в 1760 г. царем Ираклием для защиты от набегов лезгин. Из города, в особенности с крепостной стены, открывается превосходный вид на лежащую глубоко внизу долину реки Алазани и возвышающиеся за ней снежные вершины главного Кавказского хребта. Спуск в долину очень крут и неудобен.


Город дейстаительно лавится одноименной крепостью, входящей в список самых известных и крупных крепостей Грузии. Стены Сигнахской крепости чудесным образом уцелели и сегодня окружают старую часть города и выходят далеко за городские границы. По периметру стен сохранились 28 сторожевых башен, с которых открывается замечательный вид на Алазанскую долину.

Обратимся к описанию города по книге 1900 года: Улицы в Сигнахи,  ,  узкие, извилистые, грязные, дома каменные, редко двухэтажные.  В городе 4 православные и 3 армянские церкви церкви  город.  В городе имеется 3-классное училище и 2 армянские церковно-приходские  школы, а так же  общественное собрание, две гостиницы, типография.



На базар в Сигнах окрестные крестьяне привозят печеный хлеб, фрукты, овощи и прочее. Хлеб, вино и шерсть сбываются приезжающим из Тбилиси торговцам или продаются туда непосредственно крестьянами.


В 2 км. к востоку от Сигнах,  Бодбийский женский монастырь, в котором скончалась и погребена в 334 г. святая Нина, просветительница Грузии. В дни св. Нины (14 янв.) и Вознесения сюда стекается масса богомольцев.

От города Сигнахи очень недалеко Азербайджан и Дагестан.


Около Сигнахи, усеяны множеством селений, составляя так называемую Кизикию. Рядом находится широкая долина Алазани (Цинамхари), почти горизонтальная, с ничтожным уклоном к реке, ограничивается с Запада Гомборскими горами, а с Востока крутыми лесистыми отрогами Главного Кавказского хребта.

Река Алазань течет довольно спокойно в высоких глинистых, часто обваливающихся берегах и меняет нередко свое русло, что затрудняет до крайности устройство орошения, в котором нуждается правый ее берег, почти сплошь распахиваемый, лишенный лесной растительности и вообще очень бедный водою. Правый берег реки представляет полную противоположность левому, который почти сплошь покрыт лесами и изобилует водой; весною река разливается и, затопляя обширные пространства, вызывает образование болот, что в свою очередь способствовало в начале 20 века развитию сильных лихорадок.



Долина Иоры (Уканамхари) представляет волнистую местность, где ровные места чередуются с оврагами и другими неровностями; река течет быстрее и более пригодна для орошения.

В 1900 году указывалось, что чуть ближе к Азербайджану от города   имеются многочисленные выходы нефти, разработка коих, однако, почти не производилось.

Леса, занимающие до 20% всех окрестностей города, на склонах гор местами превосходны; породы, составляющие их, весьма разнообразны; здесь растут: бук, дубы, граб, в верхней полосе гор береза, липа, вяз, орех,   каштан.... В Эльдарской степи, по берегам Иоры, известно также единственное в Восточном Закавказье месторождение приморской сосны.



Климатические условия в окрестностях Сигнахи весьма разнообразны. Правый берег Алазани отличается жарким и сухим летом и мягкой малоснежной зимой; на левом лесистом берегу и в долине Иоры лето более прохладное, и выпадает довольно много снега.  В общем даже в холмистой полосе климат довольно мягкий, позволяющий произрастать кое-где маслине (с. Карданахи).

Название города указывается татарское, а где же тогда спрашивается татары? Ответ находим в книгах 1900 года. Татары живут на юге от города, занимаясь частью скотоводством, частью земледелием; русские населяют 4 селения, из которых в трех живут отставные нижние чины, а в Александровке — до 500 деревень молокан; занимаются они огородничеством, плодоводством и пчеловодством.

Грузины живущие в Сигнахи  именуются - кахетинцы ( так как эта часть Грузии называется Кахетией и как говорят сами грузины, эта часть страны очень богата и плодородна). Кахетинцы населяющие Сигнахи, отличаются от своих родичей, живущих к Западу от Тбилиси  в части называемой Карталиния . Характеристичные черты Кахетинцев — трудолюбие, энергия, гордость и независимость; объясняется это тем, что в этой части Кахетии не было крепостного права и она чаще всего подвергалась нападениям и набегам со стороны горцев Дагестана, служа вместе с тем выдвинутым далее всего к Востоку оплотом христианства.



Население окрестностей Сигнахи  занимается преимущественно земледелием. Опять же обращаясь к данным 1900 года ,под посевами 11,2% всей земли , возделывая пшеницу, ячмень, кукурузу, табак и разводя виноградники , дающие здесь очень хорошее вино .

Скотоводство было  развито преимущественно у татар.Разводили больше всего лошадей, а так же буйволов, овец и немного свиней.

Местами в весьма ограниченных размерах существовало шелководство.

Фабрично-заводской промышленности почти небыло. Отхожие промыслы не развиты .

В Сигнах, по местному преданию, влюбленный художник Нико Пиросмани покрыл площадь перед гостиницей цветами, где жила любимая женщина - французская актриса Маргарита де Севр. Об этом поётся в популярной песне в исполнении Аллы Пугачёвой Миллион роз.


А в 2007 году сюда можно сказать пришла Европейская цивилизация и в городе появился первый супермаркет! Хотя скажу по-секрету, говорить о европейской цивилизации там излишне и даже не надо о европе думать, чтобы не портить чудную обстановку в которую окунулись...


Ну судите сами, какая там Европа, если женщина на автобусном билете время прибытия и место в автобусе (всего на 8 сидений вмещает 16 сидячих мест, а может 26 даже...не помню...остальные стоячие), так вот автобусный билет, это с одной стороны, а с другой стороны, это чей-то чек  из единственного в городе супермаркета. А потому в городе у транспортников должна быть конкуренция в погоне за чеками из супермаркета и ерунда, что в автобусе нет спидометра (чтобы скорость не пугала) и  двери на верёвке к ручному переключателю скоростей привязаны , зато билеты по европейски выглядят!!!

Да и указатели по городу не нужны, на перекрёстках бабушки на табуретках сидят и носки вяжут, каждого пришельца в лицо знают и рукой направления указывают до ближайших достопримечательностей при знании одного грузинского языка.



Когда я в том городе услышал польскую речь у двух мужчин, которых туда не знаю как занесло, наверное как и меня, я понял...значит ещё живём!