February 4th, 2019

ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ МАКСИМА ГРЕКА


ПРЕПОДОБНЫЙ МАКСИМ ГРЕК ДО АФОНА БЫЛ НАСЕЛЬНИКОМ КАТОЛИЧЕСКОГО МОНАСТЫРЯ.
КАКИЕ ИСТИННЫЕ ПРИЧИНЫ ГОНЕНИЙ НА МАКСИМА ГРЕКА.


Максим Грек по национальности являлся греком, но имя Максим было монашеское. При рождении преподобного назвали Михаилом по фамилии Триволис.

Увлеченный проповедями Дж. Савонаролы, он провел несколько лет в доминиканском монастыре св. Марка во Флоренции и подумывал даже принять монашество среди итальянских католиков. Но после долгих раздумий, выйдя из него, Михаил Триволис в 1505 г. удаляется на Афон и становится монахом Ватопедского монастыря.

Не смотря, что Максим Грек (он же Михаил Триволис) был греком, он питал симпатию к Западу, а потому монахи Афона говорили о нём, что Максим монашескую рясу хоть и одел, но монахом его на Афоне не считают. И доказательство этому мы находим в строках одного письма, которое было написано Максиму Греку: " «Бедный Михаил, не смог ты обрести на Афоне того, чего желал, но не успокоился, я вижу. В этой глубокой ночи ты подобен лампаде. Разве здесь тебе место? Ты, верно, страдаешь. Невежество Востока, должно быть, терзает тебя не менее, чем наглость и высокомерие Запада. Боюсь, что здесь, как и там, ты для всех остался чужаком».
О Максиме шептались, мол какой же он православный монах, он не подходит ни по духу, ни по облику.

Там, куда мы идем, нет ничего: карабкаемся вверх, карабкаемся, наконец останавливаемся и видим, что пришли в никуда. Так случилось и с Максимом. Отрекся он от мирской жизни, а что обрел взамен? Теперь он еще в большем одиночестве, чем прежде, один посреди пустыни.

Есть мнение, что монахам мешает часто именно учёность. А Максим Грек прошёл Западную школу, он был учёным, он был писателем, а не просто как было принято у монахов переписывать книги. Он писал, писал свои книги. Для монахов считалась такая учёность во грех. С другой стороны и на Западе не могли максима представить монахом ибо для учёных Запада восточный монах - это никчемность, невежество, недомыслие, неподвижность...

Однако и на Руси Максима Грека приняли далеко не с распростёртыми руками. Опять же, учёный монах приезжает на Русь и сам из не русских. Подозрение у князя Василия. Нужны ли такие чужеземные монахи на святой Руси? Вместо смиренного старца-писца приехал этот мудрый, всезнающий монах; другого такого, сказали ему, не сыщешь сейчас не только на Афоне, а и во всем православном мире. Монах с Западной школы и при этом православный. Как знать, возможно, греческие архиереи прислали его неспроста. Подобные действия вселенской патриархии вызывали недоверие у великого князя.

Жизнь Максима Грека на Руси не приносила радости, принесла 20 лет монастырского тюремного заточения.
Остаётся ещё вопрос... Максим Грек выехал из Афона в Москву и ехал долгие 2 года. Где эти два года пребывал Максим Грек? Ответ на этот вопрос историками найден...в Крыму. Максим Грек дожидался в Крыму особого указа Византийского правительства на въезд в Москву, умный монах Грецции не мог не быть политическим орудием в руках светского правительства Византии и там была своя дипломатия и выжидалось лучшее для греков время. Недвусмысленная направленность «богословских» посланий Максима Грека еще раз показывала, что за религиозной формой его деятельности скрывалась вполне определенная политическая программа, предложенная ему не столько константинопольским патриархом, сколько константинопольским правительством.

Симонов монастырь, в ту темную ночь, когда за монахом приехали ратники великого князя. Начальник стражи приказал связать старца по рукам и ногам веревкой, которую предусмотрительно захватил с собой, а потом принялся тщательно обыскивать келью. Он перевернул постель, перетряхнул одежду, пошарил в сундуке, прощупал рясу монаха. Затем принялся за книги — открыл, перетряс все до единой. Увы! Он хотел найти сатану, с которым беседовал монах, однако обнаружить его никак не удавалось. Верный ратник, один из самых преданных в охране Василия, не падал духом. «Окно закрыто, — сказал он про себя, — в дверь он бежать не мог, потому что в дверь вошли мы. И если мы не можем его найти, то, значит, сатана сидит в самом монахе!»

Так начались великие муки Максима Грека. В ту ночь сатана из него не вышел. На рассвете, едва пропел первый петух, начальник стражи со вздохом вложил меч в ножны.
— Монах, — сказал он Максиму, — крепко засел в тебе сатана, намучаешься ты, пока не выйдет он из тебя — и не сразу, а постепенно, вместе с твоей душой.

Так оно и было. Максим прожил еще тридцать с лишним лет, многое претерпел он — сперва в Кремле, в каменном мешке, потом в глубоком подземелье Иосифова монастыря, где игумен Нифон вместе с двумя другими ревностными старцами не щадил сил, чтобы изгнать из Максима сатану. Потом в Твери, в Отроче монастыре. Там Максим прожил двадцать лет, первые десять — в глубокой яме, куда монахи напускали дыма и огня, подготавливая святогорца к еще более страшным мукам, которые предстояли ему в аду, ежели не удастся до того времени освободить его от греха.

Вообще Церковь полагает , что главною причиною злоключений Максима Грека было его противоречие по делу о разводе Василия Ивановича с царицею Соломониею… Со сказанным исторически нельзя согласиться… Суждение Максима Грека о разводе, как бы он его резко ни высказывал, могло только вызвать неудовольствие князя, переменить прежнее расположение его к Максиму, но преследовать последняго было напрасно, так как князю нечего было опасаться…

Самая главная неосторожность Максима состояла в том, что он позволял себе действия, которые могли восстановить против него непосредственно великого князя: например, принимал у себя бояр, находившихся под опалой государя, и беседовал с ними наедине; имел сношения с турецким послом, находившимся тогда в Москве и враждебным России. За такие-то действия прежде всего и пришлось Максиму поплатиться.

Из следствия над Максимом узнали, что он принимал близкое участие в суждениях о разных политических отношениях и лицах, стоявших во главе управления, и что он находился в близкой связи с враждебным русской державе турецким послом… Но Максима неудобно было пока судить за сношения с противниками князя, с тем послом из Турции, который открыто призывал пойти султана войной против России . Но и в то время людям правду не доносили.. Поэтому, чтобы порешить с Максимом, делу его придали более благовидное направление… Собор представил Максиму его вину относительно перевода и исправления книг…

Между итальянским и московским периодом жизни Максима Грека, между Михаилом Триволисом и Максимом Греком лежат долгие годы монашества. С 1500 года Михаил Триволис захвачен религиозными исканиями, колеблется между католицизмом и православием, пока в 1505 или 1506 году не делает своего решительного выбора в пользу православия.

Как бы Максим, монах Ватопедского монастыря, ни проклинал прежнего прозападного Михаила Триволиса, он не мог выбросить 1492–1500 годы из своей биографии, как не мог совершенно уйти от гуманистического образования, приобретенного за эти годы. Но сплава между гуманизмом Михаила и христианством (православием) Максима не получилось.

Церковная деятельность Максима способствовала приобщению России к возрождению, содействовала укреплению в этой стране греческой традиции; ни один другой писатель той эпохи не пользовался в России таким авторитетом, как Максим; русские историки нового времени воздали должное «удивительному мудрецу Московской Руси, глашатаю подлинного христианства, обладателю истинной диалектики, греческому гуманисту, идеальному борцу, павшему жертвой своих убеждений.

Вклад Максима Грека в русскую культуру огромен. Он обогатил русскую литературу новыми переводами текстов Священного писания и сочинений отцов церкви, памятников агиографии, ввел в русскую книжность целый корпус статей, переведенных им из византийского лексикографического свода X в. «Суда». Он явился в России первым ученым-филологом, сформулировавшим принципы переводческой деятельности, осознавшим необходимость исправления русских богослужебных книг путем сличения их с греческими оригиналами и начавшим работу в этом направлении. Переводческая деятельность Максима Грека была важнейшим фактом истории письменной культуры России в эпоху, когда началось формирование русского литературного языка. Максим Грек способствовал значительному расширению знаний русских читателей о Греции — ее истории, географии, литературе, языке: этому служили его оригинальные сочинения, переводы, занятия греческим языком с русскими учениками, копирование им греческих рукописей.

Максим Грек — крупнейший русский писатель эпохи средневековья. Тесно связанный обстоятельствами с внутри- и внешнеполитической жизнью России, он в своих сочинениях откликался на многочисленные и разнообразные явления русской действительности первой половины XVI в. Десятки оригинальных сочинений греческого ученого — выдающееся явление древнерусской литературы.

Писатель Алексей Писемский, родственник православного святого




Имя писателя Алексея Писемского, я для себя открыл совсем недавно , в его романах описаны история, быт, жизнь разных родовых сословий, в том числе священников 18-19 века.
Интересно то, что этот писатель не запрещался ни какой цензурой и его книги издавались как в 1910, так и в 1956 году и при этом ,честно говоря, я не встретил в своём окружении человека, кто бы знал этого писателя...

Раменье - родина писателя в Костромской губернии. Принадлежало сельцо крепкому дворянскому семейству Шиповых. Род был старый, северный, с большой ветвистой родней, давно рассевшейся по костромским поместьям. Раменье считали владением не то чтобы богатым, но, как говорили встарь, изрядным. Потому и предпочел его сорокапятилетний отставной подполковник Феофилакт Гаврилович Писемский своему родовому гнезду, лежавшему отсюда в сотне верст, под Буем. Взял он имение за Евдокией Шиповой, тридцатисемилетней девицей.

Союз этих двух немолодых сердец был бы, вероятно, счастливым, если б не умирали один за другим дети Феофилакта Гавриловича и Евдокии Алексеевны – из десятерых остался один хилый Алексей. Все прочие, родившиеся крепышами, рано оставляли этот мир, что, без сомнения, сообщало жизни дома Писемских привычно скорбный настрой.

Род Писемских брал своё начало за 500 лет до рождения писателя. Писемские род свой не издалека вели – коренные жители Костромского Заволжья, и самое их прозвище – от речки Письмы, по берегам которой стояли еще в удельную пору их родовые вотчины – села Костома и Головкинское. Галичский дворянин Федор Писемский к самому Грозному за свою многодаровитость приближен был, он для царя английскую принцессу в Лондоне сватал! Отец писателя Феофилакт Гаврилович в своей родне числил и святого Макария Писемского (день памяти 10/23 января), ежегодно совершал паломничество к мощам преподобного Макария, с четырнадцатого века почивающего под спудом в его же имени монастыре на Унже.

В роду у Алексея Писемского были не только военные, дипломаты, но и были священники и сам писатель считался глубоко верующим человеком, а потому не случайно в каждом его романе и рассказе имеются в первых планах быть священнослужителей , описания храмов и богослужений. Интересно, что сам писатель себя считал к вере очень равнодушным человеком и потому он позволял себе высмеивать низкие качества духовенства, которые были и в то время. Он был скорее человеком свободомыслящим.

Дед писателя, был исключением из правил, был неграмотен, ходил в лаптях за плугом, носил домотканые порты и только дворянской спесью да вольной статью отличался от своих серых единоверцев. Таким образом среди знатного рода пахарем был только один – дед Писемского! Да и тот не родился им, за плуг вынудила взяться нужда. Алексей не знал своего деда, да и от родителей ни чего почерпнуть не мог. Служивый отец, всю жизнь с обожанием взиравший на портрет князя Цицианова в золоченой раме, адъютантом которого он когда-то сподобился быть. Не того калибра личности, чтобы сформировать духовный облик большого художника, каким со временем сделался Алексей Писемский.

Алексей Писемский был женат на Екатерине Павловне Свининой, которая являлась дочерью русского писателя и журналиста. Алексей женился в 27 лет, жена была на 8 лет моложе. У них было четверо детей, из них два сына высоко вышли в люди. Оба сына выросли на радость отцу большими умницами. И Павел и Николай блестяще закончили гимназический и университетский курс; будущее, открывавшееся перед молодыми людьми, казалось безоблачным. В конце 1873 года Павел по направлению министерства народного просвещения уехал на два года в Германию усовершенствоваться в науках, после чего должен был занять место профессора Московского университета по юридическому факультету. А двадцатидвухлетний Николай определился в министерство путей сообщения.

13 февраля 1874 года сын Николай совершает самоубийство, застрелился. Для родителей это был такой удар, что они не нашли сил поехать на похороны сына. Церковь со священником хоронить самоубийцу отказалась. Далее те строки, которые нам открывают всё отношения писателя к религии: "Надо было воспитать его в вере – тогда хотя бы страх перед Наказанием за грех удержал бы Колю. А я запустил это – в церкви и сам-то редко бываю, какой из меня религиозный наставник..."

В период угасания жизненных сил и обостренного ожидания скорого конца неудовлетворенная духовная жажда с закономерностью приводила Писемского к раздумьям о масонстве.

Писемские жили на даче, сын все время был на глазах у родителей. После одного из тяжелых разговоров, когда у отца словно обручем сжало сердце, Павел сделался каким-то потерянным, речь его стала сумбурной, он то и дело срывался на высокие тона. Пришлось звать врача.

Несколько месяцев спустя Алексей Феофилактович писал:

«Меня постигло новое семейное горе. Павел, сын мой, все нынешнее лето находился в умственном расстройстве, так называемом маниакальном возбуждении, которое теперь хотя и прекратилось, но осталось еще апатичное состояние, так что он не читает лекций и не будет их читать весь нынешний год. Что касается до меня, то я, сломленный трудами моими и еще более того совершенно неожиданным и невыносимым горем, свалился, наконец, в постель. »

В тот же день (15 ноября) он известил пользовавшего его доктора Флерова:
«Бога ради посетите меня сегодня: мне очень нехорошо».

Это была предпоследняя записка в его жизни.

Толпа за катафалком шла не особенно густая – все больше люд в годах, молодых лиц было совсем мало. Ветер швырял в иззябшихся факельщиков колючую ледяную крупу, рвал кисти гроба. В открытую могилу на кладбище Новодевичьего монастыря успело нанести снега, и казалось, что кто-то застелил для усопшего белоснежную постель...

АРТА - город в Греции, родина Максима Грека.


Город Арта не имеет характерных черт греческого города, оказавшись в нём трудно ощутить себя в Грецции.  Арта является небольшим и сравнительно легко посетить все в очень короткое время. Его население менее 22.000 человек. Небольшой размер города не требует использования общественного транспорта, хотя в городе ходят автобусы, но  их путь через весь город, это примерно 4 км. Посетители могут пройти почти весь город пешком. Если у кого собственный транспорт, то в городе имеется три парковки, 2 платные и 1 бесплатная.

Греческий город Арта находится в округе Эпир, недалеко от Артского залива. Это небольшой городок на месте более древнего поселения с длинной историей: как и многие греческие города, он не раз оказывалcя под властью то одной, то другой страны. Туристов в Арте практически нет: пляжи далеко, к тому же это почти что самый север страны. Между тем, городок этот может кое-чем похвалиться с полным на то правом. Во-первых, это знаменитый Артский мост, о котором слагали эпические сказания и песни. Во-вторых, архитектурное наследие давних веков, византийского и более ранних периодов. В-третьих, прекрасная природа в окрестностях, в том числе — горы на севере и множество фруктовых садов в долине, апельсины и лимоны откуда невероятно сочные и вкусные.В последнее время здесь стали выращивать киви. 17% всех апельсинов и мандаринов Греции выращиваются в окрестностях города Арта.


Сегодняшняя Арта стоит на месте старого города Амбракии, который построили еще коринфяне в 7 веке до н. э. В Амбракии в 3 в. до н. э. жил небезызвестный военачальник Пирр, а во 2 в. город захватили римляне. В 11 в. Арта получила новое имя, в 13 в. здесь появились норманнские захватчики, а в 15 в. — турки. После них в Арте побывали и венецианцы, и французы, но со второй половины 19 в. город окончательно закрепился за Грецией.



Начать осмотр города нужно, конечно, со знаменитого моста Арты. Этот четырехарочный мост через реку Архос длиной 142 м был построен во времена Эпирского деспотата. По одной из легенд, больше 100 человек день за днем занимались строительством моста, который еженощно обрушался. В один прекрасный (или нет) день главный архитектор услышал от говорящей птицы, что для того, чтобы мост держался, необходимо вмуровать в одну из его опор заживо его жену. Предание гласит, что это и было проделано, и до сих пор те, кто проходят по мосту, слышат взывающий к ним голос женщины. Согласно другой легенде, строительство моста нужно было туркам, поэтому греки, подобно одиссеевой Пенелопе, сами разрушали построенное каждую ночь — за что и поплатились архитектор с женой.


Это самый известный мост Греции, его длинна 142 метра, ширина 3,75 метра, построен в 1612 году. В 1881 году этот мост был границей между свободной Грецией и  территорией Османской империей и люди переходили его только с паспортом, как государственную границу. Мост всегда был пешеходняй, но гитлеровцы укрепили его рельсами и в годы войны по мосту проезжали немецкие автомобили. 23 сентября 1944 года, поступил немецкий приказ при отступлении взорвать мост. Над мостом пролетел немецкий бомбардировщик и лётчик наверное смог оценить весь приступный приказ и покружив над мостом он улетел так и не выполнив приказа. В итоге мост сохранился до сего дня и это сооружение уже много веков является визитной карточкой города.


Есть ещё версия, что мост был заменирован в 1945 году и его должны были взорвать, но один местный житель смог пробраться и отключить взрывное устройство и мост был спасён. В 1983 году он был закрыт для прохода, считался аварийным и даже опять же раздавались голоса о его сносе, пока не случилось беды, но его укрепили и вновь открыли для посещения. С мостом связано много легенд и фальклёра местных жителей.
И ВСЁ ЖЕ ПО ПОСЛЕДНЕЙ ИНФОРМАЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАВОДНЕНИЯ В ЯНВАРЕ ЭТОГО ГОДА...МОСТ РУХНУЛ И ЗАПАДНЫЕ ТУРИСТЫ ПРАКТИЧЕСКИ ЕГО В ЯНВАРЕ НЕ ВИДЕЛИ..

В городе имеется православная кафедра епископа и  много православных храмов..



Церковь Св. Феодоры, построенная в 13 в., красива двухуровневой колоннадой и прекрасной богатой мозаикой. Позднее к базилике с тремя нефами был пристроен нартекс, где разместили гробницу святой (в наше время от оригинальной конструкции сохранилась только каменная плита с барельефами, на которых изображена сама Св. царица Феодора с сыном Никифором). 11 марта в городе отмечают день этой  греческой святой, и в церкви проходит торжественное богослужение. Мощи царицы Феодоры   находятся в этом храме в двух серебряных мощевиках.



Икона в храме "Спасс во славе" 1653 года.


Во дворе храма в страстной четверг вечером во время пятого чтения Евангелия разжигают костёр у которого много детей. Костёр символ того костра, который разжигали во дворе Понтия Пилата апостолы чтобы согреться, когда судили Христа. Такая вот тут древняя традиция в храме святой Феодоры.


Другая церковь Богородицы-утешительницы была выстроена при византийцах, в 13 в., и стала одной из наиболее замечательных во всей стране. Ранее в этом здании находился монастырь с несколькими храмами. Это мощное и «коренастое» здание в форме почти правильного куба из красного камня с 5 характерными для византийской архитектуры куполами. В интерьере церкви можно видеть арки готического стиля, колоннады, изваяния, стилизованные под римскую готику, мозаики и росписи.


По-своему красива и небольшая церковь Св. Василия 14 в. постройки со множеством цветных изразцов и рельефов. Она была возведена в 9 в. и стоит близ моста, к северо-западу от него. Веками церковь была наполовину скрыта под слоем земли: ее полностью откопали только в 1972 г. Церковь отличает непропорционально высокая колокольня, контрастирующая с другими зданиями рядом.


На реке Арахтос стоит крепость, выстроенная в 1230 году: в ней во время революции 1821 г. турками были взяты в плен греческие войска. Близ замка находятся открытый амфитеатр и часовая башня. А по периметру города тут и там можно видеть остатки крепостных стен Амбракии, причем довольно высокие и мощные на вид. Высота стен 10 метров, толщина 2,50 метров. Во время Османской империи турки крепость использовали как тюрьму для политических заключённых греков.
Крепость как и все храмы города можно поскщать совершенно бесплатно..



Если же двинуться прочь от города, к холму, через 3 км вы окажетесь в монастыре Като Панагия (Рождества Богородицы), который был основан в 1250 году. На его фасаде сохранились любопытные фрески, а основания и капители колонн были в прямом смысле слова позаимствованы из позднероманских зданий Амбракии.
Последние 10 лет своей жизни в монастыре провела Св. местная царица Феодора .



Древнегреческий храм Аполлона (руины). Древнейший и крупнейший храм античности в Греции, который был взят только под защиту государства в 1965 году.


Башня с часами

В городе Арта находятся не только самые старинные часы Греции, но и самые старинные башенные часы Европы. С 17 века они находятся на башне высоты 21 метр. Это сооружение не греческое, а Османское, так что такой хороший символ остался в городе от Османского владычества.
Даже в христианских районах Османской империи башни были большой редкостью до 18 века , потому что, кроме предрассудков, часовые башни требовали высокие затраты на строительство и техническое обслуживание , а их строительство велось в основном в городах с быстро развивающейся экономикой и интенсивной коммерческой деятельностью. Арта считался хлебным городом и имел важное значение в Османской империи, вот доказательство этому эти древние часы механизм которых обнавлялся только в 1908 и 1994 гоах.


Каждые 30 минут над часами звонит колокол. Башня с часами работы 17 - го века , но точная дата постройки неизвестна , но вероятно , что построили периодом с 1630 до 1650 год и были первые механические часы с приводом на огромной Османской империи. Часы ранее были украшены эмалью.

Интересно, что часы повёрнуты на большую площадь города, а вокруг площади были храмы разнвх конфессий: два православных храма Святителя Василия и Святителя Николая, Султанская исламская мечеть и иудейская синагога.
С евреями в городе была связана интересная история. Около 1534 г. были установлены некоторые новые законы. Однажды еврейская молодежь привела в негодование общину города тем, что устроили на площади танцевальное собрание. Главы  христианских общин  не только запретили подобные развлечения, но даже потребовали, чтобы женихи не виделись с невестами, как было издавна в обычае местных жителей..


Сегодня тоже есть мечеть , но не там у часов, а на окраине города, в 3 км. от моста. Ранее в здании мечети был православный храм Иоанна Крестителя. Когда Османская империя пала, то греки мечеть не трогали. Так в конце 19 века вокруг мечети жили 10 христианских семей и всего 7 мусульман, которые могли спокойно ходить молиться в свою мечеть и греки были не против. Когда мусульман уже не осталось, то христиане верули в мечети храм православный Иоанна Русского, но король Греции в 1938 году своим указом постановил, что эта бывшая мечеть место историческое и мкчеть надо сохранить как память и теперь это просто историческое заповедное место где молитва ни какая не совершается.


В этом маленьком , но красивом домике находится городской музей. Интересно, что здание очень древнее и оно относится к древнему мосту. Его строили как предмостное укрепление для охранников моста. А позже тут размещался пограничный пункт паспортного контроля

В Этнографическом музее Арты, что к западу от моста, можно познакомиться с историей округа и бытом его жителей. Музей занимает небольшой и уютный неоклассический особнячок 1864 г. постройки. По будням он закрывается в 15:00, по выходным — в 14:00. Любопытен и исторический музей. Другая интересная постройка — это мечеть 15 в. Ну а если говорить о современной жизни, то ее центром в Арте можно считать площадь Сопротивления с кафе и магазинами.



В городе богатый базар, здесь очень дешовые местные апельсины, мандарины, киви, виноград. Кстати виноград не годиться для вина, его покупают для приготовления рыбы. А рыбы местной доже очень много угри, сардины, креветки, лещи... Тут же свой особый вкусный мёд.


Арта - город очень тихий и безопасный, а главное, он такой  миниатюрный, что заблудиться в нём невозможно, всегда можно выйти на главную улицу. Вот только на этой фото мы видим самую отдалённую точку города от центра. Там на горе находится городская больница и там же военная база греческой Армии. Холм 197 метров над городом, чтобы туда попасть , от центра надо преодолеть 4 км.

КАК ДОБРАТЬСЯ: Междугородним автобусом KTEL из Афин (время в пути — 6,5 часов, стоимость билета в один конец — 25-26 EUR) либо Салоников (5 часов 15 минут, 20-21 EUR).
Арта находится 348 км. Из Афин , 323 км. От Салоники , 153 км. От Патры , 77 км.
Железной дороги в городе нет, ближайшие аэропорты от города в 60 и 80 км.
.



ОКРЕСТНОСТИ ГОРОДА:
Амбракийский залив, близ которого стоит Арта, — это прекрасное место для каждого любителя природы. Здесь реки Арахтос и Лурос образуют множество лагун, солончаков и заводей, где селятся многочисленные птицы почти 300 видов, а в сезон в залив заплывают и дельфины. Немногим севернее Арты находится потрясающее озеро Пурнари, вытянутое с севера на юг, с изрезанными поросшими лесом берегами и возвышающимися над ними заснеженными горными склонами. Озеро создано искусственно с помощью возведенной поперек Арахтоса в деревне Пурнари плотины, второй по величине в стране, которая и образовала водохранилище Арахтос. Эти места незабываемо прекрасны.

Прямо на заливе Арты расположена Корониссия — когда-то небольшой островок, ныне соединенный с материковой частью дорогой. Здесь находятся еще одна интересная церковь 13 в. и отличный пляж.

Вообще, северное направление, если отправляться в поездку из Арты, удивительно благодатно для путешественников. Наверху, в горах, ждут уникальные по красоте и экологии места, здесь же расположены множество небольших и симпатичных традиционных деревень: Агнанда, Праманда, Сирако, Каларитес. Зачастую их история связана с трагическими событиями: в здешних горах прятались партизанские отряды во времена Второй мировой войны, и деревенские жители часто расплачивались за их акции. Так, например, произошло с деревней Комено, которую сравняли с землей полностью.

В 10 км езды по шоссе Арты находится городок Пета, где обязательно стоит побывать любителям истории. Здесь произошла знаменитая битва между турками и албанцами с одной стороны и греками и филэллинами — с другой. Битва закончилась поражением греков и уничтожением трех четвертей батальона филэллинов.

Недалеко от Арты находится маленькая деревенька Катаррактес, что означает «водопады» и очень буквально описывает главную ее достопримечательность. Но по-настоящему живописные водопады в окружении изумительной дикой природы с хвойными лесами и скалами можно увидеть близ деревни Феодориана, по направлению к Суде. Чтобы добраться сюда, понадобится забираться в гору из Арты в течение 1,5 часов, но это того стоит. Сама по себе Феодориана тоже достаточно мила, чтобы заглянуть в нее.